Extraccion de resina...(BHO)

El BHO (butane Hash Oil), tambien conocido como Honey Oil, Shatter, Budder, Errl, Honey , etc... supone uno de los avances más importantes en el campo de las extracciones cannabicas, junto con el hachís al agua

Los materiales necesario para nuestra extracción son:

Tubo de extraccion de acero o borosilicato.
Malla/filtro de 50 micras ( incluida en los tubos de acero) o filtros de café sin cloro o filtro de laboratorio para los tubos de borosilicato (no incluidos).
Gas 0% impurezas.
Bandeja de pirex.
Cuchillas de acero inoxibable.
Guante reforzado de piel.
Los materiales necesario para el purgado son:

Calentador eléctrico.
Bandeja de pirex para hacerlo al baño maría para el metodo simple.
Bomba de vacio y Desecador Metacrilato para el metodo profesional.
El procedimiento es sencillo se trata de pasar el gas a través de la hierba para que este haga de solvente y arrastre consigo el principio activo.

Lo primero que debemos hacer es rellenar nuestro tubo de extracción con el material. En función del material que utilicemos, si son recortes o cogollo variará la cantidad y calidad de nuestra extracción. Debe de estar ligeramente picado.

A la hora de rellenar el tubo de extraccion de BHO debemos de estar atentos de no dejar huecos de aire dentro de él mientras estamos colocando el material desmenuzado. Otra cosa a tener muy en cuenta es el prensado de ese material dentro del tubo. Debe de estar "ligeramente prensado", este punto es muy importante ya que, si lo prensamos demasiado, podemos tener problemas de explosión al crearse demasiada presión dentro del tubo. Por nuestras propias experiencias hemos visto que la cantidad se ve muy afectada en función del prensado que hagamos y las bolsas de aire que dejemos dentro del tubo. Lo ideal seria un prensado sin bolsas de aire, que cree una pequeña presión para que el gas se mantenga liquido dentro del tubo, pero sin pasarnos para que este pueda correr bien dentro de el y no se obstruya el flujo.

Una vez cerrado por ambas partes el tubo de extraccion lo colocamos dentro del congelador mínimo 2 horas. A las dos horas de haber puesto en el congelador el tubo de extraccion ya podemos realizar la descarga de gas. Previamente habremos encendido el calentador eléctrico y colocado las bandejas una dentro de la otra para hacer el "baño maria". Ya dispuestas las bandejas debemos calentar el agua , hasta que esté a punto de ebullición. Para realizar la descarga de gas sobre la bandeja de pirex se recomienda que el agua del baño esté casi a punto de ebullición, para que se vaya evaporando el gas rápidamente, nada más entre en contacto con la bandeja de pirex. Asi nos será más facil el posterior purgado.
Una vez colocado el "set", sacamos el tubo del congelador con nuestro "guante" y descargamos la botella de butano dentro de él. A los pocos segundos empezará a salir gas por el extremo del filtro o malla, cayendo sobre la bandeja de pirex. El gas se irá evaporando casi a la misma vez que toca el pirex. Descargamos la bombona y bajamos la temperatura del hornillo eléctrico a un cuarto.

Se formaran burbujas que podemos explotar con el filo de la cuchilla. Una vez pasado esto y con la ayuda de las cuchillas colocamos todo el aceite en medio d la bandeja de pirex. Poco a poco el aceite se irá dilatando sobre el pirex formandose una capa fina. Lo dejamos purgar a baja temperatura unos 40ºC durante 1 hora observando, que no suba la temperatura y como poco a poco se van desprendiendo las pequeñas burbujillas formadas por el gas que se ha quedado dentro del aceite. Una vez pasada la hora lo dejamos enfriar y repetimos el proceso de purgado de nuevo por una hora más. Este proceso lo podemos repetir tantas veces como queramos hasta que estemos seguro de haber limpiado de gas nuestro concentrado. para cualquier duda que os surja en flower pasion grow shop somos especialistas en extracciones con gas ,en seco,agua,ether, isopropilico etc...

¡¡¡ LA MARIHUANA CONNOISSEUR ¡¡¡

Por todos es sabido que una buena hierba mal secada y curada sera paja, que una weed de calidad media con un buen secado y curado sera aceptable,pues una marihuana de buena calidad con un buen secado y con un curado optimo dara lugar
a una MARIHUANA CONNOISSEUR.

Aquí es donde comienza el proceso de curado, tan importante como cualquier otro proceso del cultivo. No es lo mismo comer jamón de cerdo cocido (crudo y cocido) que un buen jamón serrano bien curado. Lo mismo sucede con la Marihuana, el proceso de curado es esencial para obtener la máxima calidad.

Cuando el proceso de secado finaliza, debemos guardar nuestras cosecha (cogollos / flores), en cajas de madera de cedro o en tarros de cristal herméticos.

Incluso después de un periodo de secado adecuado de 10 a 14 días, aún quedarán restos de clorofila y de otros pigmentos que seguirán descomponiéndose.

Durante este proceso de curado, muchos cannabinoides comenzarán un proceso de transformación, el THCA se ira convirtiendo en THC activo, el CBD también interaccionará con el THC y el CBN intensificará su efecto, entre otros tantos muchos procesos que se darán en la composición de los cannabinoides presentes en nuestros cogollos de marihuana. Otros factores presentes en nuestros cogollos como la clorofila se irán descomponiendo, haciendo que el consumo de marihuana fumada no “rasque” tanto como recién secada.

Todo el periodo de curado tarda de 2 semanas a 2 meses, dependiendo de cómo quiera los cogollos el cultivador. Y de cuánta paciencia tenga. Hay expertos en marihuana que sólo fuman marihuana que haya sido previamente curada durante al menos 1 año.

La marihuana necesita colocarse de forma holgada en un frasco ya que los brotes necesitan un poco de aire para respirar. Se colocará el frasco en un lugar fresco y oscuro. Durante las 2 primeras semanas, es muy importante controlar los brotes por lo menos una vez al día para airear el interior y controlar que no le salga moho o mildiú. Después de 2 semanas se abre el frasco y se vigila sólo de 1 a 2 veces por semana.

El curado de cogollos de marihuana de buena calidad es como el envejecimiento de un vino exquisito. Necesita tiempo para desarrollar esa intensidad de sabor, para alcanzar ese rico y suave sabor persistente. Necesita tiempo para poder proporcionar ese complejo refinado colocón filosófico.

Aplicación foliar en el cannabis

En algún momento, es inevitable para cualquier clase de cultivador tener que pulverizar sus plantas con algún tipo de producto. Las razones por las que esto puede suceder son muchas: puede necesitarse el uso de algún insecticida o fungicida, o quizá queremos fertilizar las plantas por vía foliar, corregir alguna carencia de nutrientes o sencillamente mejorar su aspecto en general.

Sea por el motivo que sea, se trata de una operación que debe hacerse de manera correcta si de verdad queremos que sea efectiva y conseguir los mejores resultados. Os presentamos a continuación 10 aspectos básicos de la alimentación foliar en el cannabis antes de profundizar sobre la mejor manera de realizarla.

Un pulverizador en acción

Qué hacer y evitar en las aplicaciones foliares

1.- Pulverizar con baja intensidad lumínica. En cultivos de interior, el mejor momento es al iniciar o terminar el periodo de oscuridad, pero nunca con las lámparas encendidas a plena potencia. En caso de plantas de exterior, hacerlo temprano por la mañana o tarde, al ponerse el sol. Así se evita el efecto lente producido por el sol al reflejarse en las gotas, que puede quemar las hojas. Además, los estomas de las hojas (por donde se absorben los nutrientes) están completamente abiertos de noche, por lo que la asimilación del producto es mucho más efectiva.

2.- No pulverizar con temperaturas demasiado altas o bajas. La temperatura ideal para pulverizar las plantas es de unos 20-24ºC. Si la temperatura es más alta, los estomas tienden a cerrarse, reduciendo así la asimilación de nutrientes. Por contra, pulverizar con bajas temperaturas puede promover el desarrollo de mohos, algo que debemos evitar a toda costa. Por ello es mejor pulverizar temprano por la mañana y dejar que las plantas puedan secarse durante el día que no hacerlo a última hora y que éstas pasen toda la noche empapadas.

3.- No pulverizar con lluvia, viento o con la ventilación encendida. Lógicamente, la lluvia arrastrará el producto que estemos utilizando, reduciendo su efectividad en gran medida. Lo mismo puede suceder (en este caso, secando las plantas) si sopla viento fuerte o si estamos utilizando ventiladores potentes en cultivos en interior. En caso de viento moderado, es recomendable situarse de espaldas a éste para minimizar el contacto con el producto y dejar que el viento distribuya el producto sobre las plantas. Por supuesto, vigilad que el producto no caiga sobre otras personas, animales, etc.

4.- Pulverizar la planta completamente, poniendo especial atención en el envés de las hojas, donde se encuentran los estomas. Aun así, y pese a que las plantas pueden absorber nutrientes por los estomas, también lo hacen  – aunque en menor medida – por la epidermis del haz de la hoja (la cara superior), así como por los tallos y peciolos.

Sección de una hoja

5.- No fertilizar con dosis máximas. Si se utilizan fertilizantes formulados para riego por vía foliar, siempre es mejor utilizar la mitad de la dosis recomendada por el fabricante para evitar quemar el follaje con un exceso de nutrientes. Utilizad siempre aparatos de medición fiables como pueden ser los medidores de EC para evitaros problemas!

6.- Probar primero en una hoja antes de pulverizar la planta entera. Siempre es recomendable hacer una prueba de este tipo con productos desconocidos o que no hayamos usado nunca por vía foliar. Pulverizar una sola hoja o una parte de la planta y esperar 24 horas a ver la reacción nos puede evitar dañar la planta por completo en caso de error en la dosis o en el producto escogido.

7.- No pulverizar durante la floración. Como norma general, debe evitarse siempre mojar los cogollos para no favorecer la aparición de hongos ni dejar trazas de producto en ellos. Por otra parte, los cultivadores de exterior deben ser más realistas y darse cuenta de que sus cogollos acabarán mojándose tarde o temprano por las lluvias o el rocío, siendo algo normal para ellos. Precisamente por ello, muchas veces se deben usar preventivos contra infecciones fúngicas que se aplican por vía foliar, aunque siempre respetando el plazo de seguridad especificado por el fabricante.

La tensión superficial hace que se formen gotas grandes

8.- Utilizar un surfactante o agente mojante al pulverizar para mejorar la absorción del producto. Añadir unas pocas gotas de jabón potásico o algún otro jabón o detergente (sin perfumes ni tintas y que no sea antibacteriano) o jugo de yuca al pulverizar reduce la tensión superficial en el líquido, lo que permite un mejor recubrimiento y mejora la absorción del producto al evitar la formación de gotas grandes sobre la hoja.

9.- Utilizar un pulverizador fino para mejorar la absorción. Pueden utilizarse pulverizadores más gruesos en caso de utilizar té de compost o vida microbiana, que requiere de una boquilla algo más gruesa para que la inoculación sea más efectiva.

10.- Seguir las instrucciones del fabricante. Aseguraos de que consumir vuestras plantas es completamente seguro siguiendo al pie de la letra las instrucciones de uso y almacenamiento y plazos de seguridad facilitados por el fabricante. Si trabajáis con determinados productos, utilizad gafas, guantes y mascarilla de protección para evitar inhalar partículas nocivas. Recordad también que el hecho de que un producto sea orgánico no garantiza en absoluto que sea apto para el consumo humano.

Esta planta muestra signos de carencias de nutrientes

Por qué pulverizar las plantas de cannabis?

Alimentación foliar

Si bien la fertilización foliar no puede substituir un buen abonado del suelo con materia orgánica de calidad, es comúnmente utilizada como remedio rápido para proporcionar a corto plazo algún nutriente de rápida asimilación a la planta, especialmente en caso de nutrientes secundarios como calcio, magnesio o azufre o de micronutrientes como el zinc, el manganeso, el hierro, el cobre, el boro o el molibdeno.

Ya en la década de los años 50, científicos de la Universidad Estatal de Michigan habían demostrado la efectividad de la alimentación foliar en diversos experimentos. Rociaron las plantas con fósforo y potasio radiactivos, de manera que con la ayuda de un contador Geiger podían monitorizar la absorción, movimiento y uso de los nutrientes en la planta. Observaron que los nutrientes son transportados a un ritmo aproximado de 30cm por hora hacia todas las partes de la planta. Su estudio arrojó otra significativa conclusión: la efectividad de la aplicación foliar de nutrientes es de un 95% aproximadamente, en comparación con el 10% en caso de riegos por vía radicular. Otros estudios han demostrado un 65% de absorción de nutrientes tan sólo 25 minutos después de la aplicación foliar.

Estomas en el envés de una hoja

Otra gran ventaja de la alimentación foliar es el hecho de que al aplicar nutrientes sobre el follaje se fuerza a las plantas a exudar más carbohidratos en el área radicular, lo que a su vez incrementa la actividad de la vida microbiana en esta zona, mejorando así la asimilación de nutrientes o los abonos para cannabis.

Debido a su efectividad y rapidez en mostrar resultados, la alimentación foliar es un gran aliado para los cultivadores que necesitan corregir alguna carencia casi de inmediato, proporcionando los nutrientes necesarios de una manera fácilmente asimilable por la planta y sin cargar el sustrato con fertilizantes, lo que puede llegar a causar un bloqueo en su asimilación debido a un exceso de sales en el suelo.

Aplicación de insecticidas y fungicidas

Muchos de los problemas causados por plagas y enfermedades del cannabis pueden tratarse con aplicaciones foliares de insecticidas o fungicidas, aunque cualquier cultivador experimentado sabe que la prevención es la clave. Para ello, el uso de productos orgánicos preventivos es de gran ayuda si uno quiere cosechar plantas sanas con éxito. Afortunadamente, muchos productos fitosanitarios orgánicos tienen la misma efectividad tanto como preventivos como para tratar plagas una vez éstas se han instalado.

Siempre debe utilizarse una correcta protección al pulverizar fitosanitarios

El aceite de neem es uno de los productos más ampliamente utilizados como insecticida para cannabis (y como fungicida en menor medida), que no sólo puede combatir determinadas plagas sino que forma parte además del denominado IPM (Integrated pest management o control integrado de plagas) utilizado por un buen número de cultivadores en todo el mundo. Este control incluye la pulverización semanal de una mezcla de aceite de neem, jugo de aloe vera y silicato de potasio, como el Silicon Max (utilizado como emulgente del aceite) que fortalece a las plantas y las hace más resistente frente a condiciones estresantes. También pueden añadirse aceites esenciales de grado alimentario de romero o canela para mejorar sus propiedades antifúngicas.

El jabón potásico es otro producto no tóxico comúnmente utilizado como insecticida, particularmente efectivo contra insectos chupadores de cuerpo blando como los pulgones o los trips. Un truco contra los pulgones es pulverizar jabón potásico a pleno sol (siempre hay excepciones a la regla!), pues al secarse forma una coraza alrededor del insecto y éste muere en pocos minutos. Utilizadlo siempre con agua blanda – con bajo contenido en carbonato de calcio – para evitar la precipitación de la solución. Otros productos como Aliosan de Trabe (que incluyen el ajo como principal componente activo) funcionan muy bien como repelentes de diversas plagas, siendo muy útiles para prevenir infecciones. Podemos encontrar también productos orgánicos para combatir la araña roja (Spider Mite Control, Spider Plant), así como otros con Bacillus Thuringiensis como Cordalene de Trabe, efectivos para prevenir y tratar las orugas.

Por otra parte, si lo que buscamos son productos para pulverizar que sean efectivos contra hongos como el oídio o la botrytis, podemos optar por el extracto de propóleo como el Propolix de trabe, la cola de caballo, los extractos de canela como Cinnaprot, o los de caldos de ortiga.

A veces se pulveriza sólo una pequeña parte antes de hacerlo en todo el jardín

Aplicación de estimuladores, potenciadores e inoculantes de vida microbiana

Existe también un elevado número de productos estimulantes y potenciadores formulados especialmente para aplicación foliar con el fin de incrementar el vigor y la resistencia de las plantas, fortificando su sistema inmune. Entre ellos, destacamos Acti-Vera de Biobizz, Delta 8 de Cannabiogen o Vita Race de Plagron, utilizados durante el periodo de crecimiento para obtener plantas más grandes y sanas antes de la floración.

Otra interesante opción es inocular a las plantas con microbios beneficiosos, lo que además de incrementar en gran medida la resistencia de éstas las protege frente a ataques de diversos patógenos. Productos como B+ de Jumus Organix o Pure de OG Teacontienen gran cantidad de estos microbios listos para mezclar con agua y pulverizar sobre las plantas.

Si vuestro presupuesto no os permite utilizar estos productos, existen numerosas recetas caseras de caldos, tés de compost o de plantas fermentadas y un largo etcétera de remedios por vía foliar que podéis hacer sin demasiados problemas en casa y de manera económica, además de respetuosa con el medio ambiente.

Debemos respetar el medio ambiente y utilizar los fitosanitarios de manera responsable

Elegir un pulverizador

Si vuestro jardín es pequeño o si sólo necesitáis pulverizar unas pocas plantas, un pulverizador de 750ml será más que suficiente para vosotros. Espacios de cultivo mayores o un número más elevado de plantas requerirán de un pulverizador de presión previa de 2L, incluso de un pulverizador de 5L con lanza y asa para el hombro en determinados casos. Aseguraos siempre de lavar el pulverizador tras cada uso para evitar mezclar trazas de distintos productos en su interior que podrían presentar incompatibilidades, mermando así su eficacia.

Esperamos que este artículo os haya ayudado a mantener vuestro jardín en mejores condiciones. Recordad que las aplicaciones foliares realizadas de manera periódica aumentarán la cantidad y calidad de vuestras cosechas, además de mantener a un buen número de plagas a raya. Aseguraos de utilizar los productos de manera responsable y respetuosa con vosotros mismos, con los que os rodean y con el medio ambiente.

Felices cosechas!

Consejos legales para el autocultivador de cannabis

En este artículo queremos ofrecer una serie de consejos para quienes cultiven, en caso de tener problemas legales

1º) Declaración ante la policía

Cuando la policía (o la guardia civil, etc.) detienen a alguien, van a intentar que declare en esa misma comisaría o cuartel para, posteriormente, ponerlo a disposición judicial. Si el detenido tiene muy claro lo que hay que decir puede declarar sin mayor problema. Si no lo tiene tan claro (o simplemente por prudencia, que es lo recomendable, no desea hacerlo) puede optar por declarar sólo ante la autoridad judicial. La importancia de no declarar ante la policía radica en que tras esta declaración policial (que consistiría, precisamente en no declarar) el detenido tiene derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado y, de esa forma, preparar su declaración ante el Juez.

No es raro que las fuerzas policiales intenten convencer al detenido para que declare ante ellos, incluso haciendo ver que si no declara va a tener que pasar la noche en la comisaría o con otros argumentos del estilo. Recordad que es un derecho vuestro el elegir donde declaráis por lo que, repito, si no tiene muy claro lo que hay que decir, debe optarse por declarar ante el Juez para así poder entrevistarse con el abogado.

2º) El cultivador de marihuana es consumidor de cannabis

Si una persona cultiva marihuana para su consumo es obvio que hay que ser consumidor de derivados cannábicos. Por ello no sólo se manifestará dicho extremo a la hora de declarar sino que, además, se pedirá ser reconocido por el médico forense a fin de acreditar ese consumo. En el supuesto de que no se pudiera hacer dicho reconocimiento, procederemos a ir a un laboratorio privado a fin de que nos realicen un análisis que acredite nuestro consumo.

3º) La cantidad de marihuana

Aunque parte de lo que vamos a decir a continuación es labor propia del abogado no está de más que en la declaración ante el Juez (o incluso si se declarase ante la policía) se haga ver que no todo lo que se incauta en un cultivo de marihuana es para consumir, sino que sólo lo serán las plantas hembras, y de ellas, sólo las flores y tras el correspondiente proceso de secado.

Esto es, hay que hacer ver, desde el primer momento, que los maceteros, la tierra, los tallos y las hojas no se consumen, sino sólo las flores, y ello tras el correspondiente proceso de secado, que dejará la cantidad de flores originaria entre un diez y un veinticinco por ciento de la misma.

4º) El consumo es anual

Además, habrá que hacer ver que la marihuana que se iba a conseguir era para el consumo anual del cultivador, toda vez que es una planta que se cosecha una vez al año, y del resultado del cultivo depende que el cultivador pueda aprovisionarse para ese año por lo que en definitiva, la cantidad de marihuana que se pudiera obtener debe corresponderse con la que consume esa persona.

Por ejemplo: si se dice que se consume dos gramos diarios (unos 730 gramos anuales) y de la plantación se podrían sacar tres kilos de marihuana, es evidente que habría un excedente, y el Juez puede pensar que ese excedente iría destinado a fines distintos al propio consumo.

5º) La motivación del cultivo: el propio consumo

Cultivo marihuana porque la consumo. Es indiferente el porqué del consumo, puede ser por razones médicas, lúdicas, etc. En relación a esto, tampoco queda mal recordar al Juez que se prefiere cultivar antes que acudir al mercado negro, donde el consumidor se encontraría con precios altos, adulteración del producto y entrada en círculos de marginación y delincuencia.

6º) Pertenencia a asociaciones antiprohibicionistas

Si el cultivador es miembro de una asociación antiprohibicionista hay que comunicarlo así para que el Juez pueda ver que no se trata de una persona que intenta esconderse sino que pertenece a una asociación que, públicamente, lucha por la normalización de la marihuana. El clásico traficante de drogas huye de la publicidad y busca el anonimato. El cultivador de marihuana no necesita del anonimato porque no está realizando nada ilegal.

7º) La presencia de instrumentos equívocos

Un elemento que tomará en consideración el Juez para intentar vislumbrar si el cultivo de marihuana detectado está destinado al consumo de ese cultivador o al tráfico será la presencia de balanzas de precisión, cuaderno de anotaciones de ventas, dinero no justificado, material para la posterior venta de esa marihuana, etc. Si se tienen estos instrumentos, el Juez será más proclive a pensar que el cultivo era para traficar que no para el propio consumo del cultivador.

8º) El estado de las plantas

Si algunas de ellas estuvieran plantadas y otras secándose, haremos ver cómo ello acredita que se va disponiendo de las mismas conforme se va necesitando. Si todas están ya cosechadas haremos ver que, llegada la hora de la cosecha, no se las puede dejar más tiempo plantadas por lo que hay que proceder a recogerlas todas, con independencia de que el consumo de las mismas se produzca a lo largo del año.

9º) La ubicación de las plantas

Si las plantas están a la vista señalaremos como eso es muestra de que no hay nada que esconder ni miedo a que las vean. Si no estaban a la vista diremos que era necesario para su desarrollo (p.e. si están en un invernadero o bajo unos plásticos) o, simplemente, que se quería evitar que la vieran los niños o que algún vecino protestase.

10º) Las manifestaciones de los agentes

Otro de los aspectos que el juez va a tener en cuenta es lo que la policía diga sobre el cultivador, esto es, si es conocido como traficante, si la intervención se produce por casualidad o por denuncias de alguien, si hay mucho trasiego de personas por su casa, etc. Como podréis ver poco podemos decir sobre esto (las valoraciones ya las hará vuestro abogado) pero resulta conveniente que se sepa que este es otro dato que se va a tener en cuenta.

Conclusiones

No hay fijado un número de plantas que permita calificar un cultivo de legal o de ilegal. Van a ser un cúmulo de circunstancias (principalmente la condición de consumidor del cultivador y la cantidad de marihuana que se podría obtener) las que hagan que el juez pueda considerar que el cultivo estaba destinado al propio consumo o bien, aunque fuera parcialmente, al tráfico. En todo caso, que a nadie se le escape que cuantas menos plantas se tengan (y, por tanto, menos marihuana) más fácil le resultará al juez el pensar que era para el propio consumo y no para el tráfico.

A+AA-

Montaje sala madres y producción esquejes 

-Cortamos nuestras madres y preparamos la mesa donde vamos a trabajar,los esquejes son puestos en agua separados en vasos marcando la variedad en cada vaso,hinchamos los jiffis(ver hacer esquejes paso a paso en el blog) y los preparamos.Todo debe estar limpio y ordenado para poder trabajar bien.

-Preparamos unas estructuras para los invernaderos grandes utilizamos rastreles para colocar las lamparas fluorescentes y paneles para separarlos,colocamos la electricidad para dar corriente tanto a las lamparas como a las mantas calefactores que utilizaremos en los invernaderos,estos disponen de un termostato el cual lo pondremos a unos 23ºC para facilitar la aparición de raíces.

-Tendremos en cada invernadero un termo higrómetro que nos indicara las condiciones en las que se encuentran nuestras plantas,las debemos de tener siempre bien hidratadas para que aguanten sanas los días que tardan en aparecer las nuevas raíces,una vez aparecen las raíces de una manera generosa nuestras plantas están preparadas a ser transplantadas.

-Una vez transplantadas las colocamos debajo de lamparas fluorescentes para que desarrollen un buen sistema de raices.

A+AA-

Montaje sala madres y producción esquejes  

-Adaptamos con paneles las dimensiones que vamos a utilizar para nuestras madres.Primero realizaremos la estructura metálica donde sujetar los paneles de madera.Con la ayuda de un andamio colocaremos un extractor insonorizado de 2500m3/h lo sujetaremos al techo con cadenas como se ve en la foto y le adaptaremos un filtro de carbono activo de 2500m3/h también bien anclado al techo con cadenas.Uniremos con tubo insonorizado el extractor a la salida de aire que hemos preparado con anterioridad colocando una corona de las mismas dimensiones que el tubo.Forramos los paneles con plástico blanco para aprovechar al máximo la luz de nuestras lamparas.

-Luego montaremos la iluminación,siempre incluso antes de empezar y elegir el sitio donde hacer tu sala tienes que tener en cuenta y calcular el consumo en vatios,la sección de los cables del local y los sistemas de seguridad que dispone la instalación eléctrica del local,ajustaremos las bandejas en altura,prepararemos el circuito de riego e iremos presentando el montaje para tener un espacio cómodo donde trabajar.

-Colocamos una base de enchufes temporizado adaptada en amperaje para el total de vatios de nuestros equipos,también ponemos un controlador de temperatura y humedad y lo programamos,colocamos la sonda de medición de la sala a la altura de nuestras plantas.Al controlador le enchufamos nuestros extractores e intractores para controlar el clima de la sala,también tenemos que preparar el riego con sus capilares y prepararemos para el deposito:un medidor continuo de PH/EC con lo que tendremos siempre a la vista los valores de la solución nutritiva,al sistema de riego le colocaremos una válvula antiretorno en vertical para que cierre mejor,un filtro y una electrovalvula,le pondremos al agua una bomba de oxigeno para tener bien oxigenada y diluida la solución nutritiva y unos calentadores de agua para mantener la solución a unos 22ªC.

-Una vez acabado esto y comprobado que tanto el sistema eléctrico como el de riego van perfectamente,colocaremos nuestras madres en la sala y les pondremos entre ellas termo higrometros par comprobar la temperatura y humedad de la sala y cintas amarillas atrapa insectos,programaremos el sistema de riego y ajustaremos el deposito de la solución nutritiva.

¿CULTIVAR MARIHUANA EN EXTERIOR EN INVIERNO ?

Algunos cultivadores comienzan a instarla sus cultivos de interior con luz artificial, pero algunas regiones del territorio español permiten a los cannabicultores más activos seguir cultivando cannabis de calidad durante el invierno. La marihuana necesita unas temperaturas superiores a 10 ºC para un normal desarrollo. Evidentemente son pocas las zonas del territorio español que gozan de inviernos suaves sin heladas, pero en esas afortunadas zonas como lo son las del litoral mediterráneo, el valle del Guadalquivir, Huelva, Canarias,…., permiten a los más avispados adentrarse en otra forma de cultivar cannabis como son los cultivos de invierno..

Antes de comenzar un cultivo de invierno hay que intentar comprender y tener claro como se comporta la marihuana durante el invierno. El fotoperiodo durante el invierno es apto para la floración, y según hemos podido observar algunos cannabicultores de mi comarca las plantas de marihuana no comienzan a florecer hasta que han pasado al menos de mes y medio a dos meses (dependiendo de la genética de cada planta). Al igual que los humanos, las plantas necesitan cierto período de tiempo para poder ser fértil y dar lugar a descendencia, a este período de tiempo lo hemos denominado “madurez reproductiva de la marihuana”.

Teniendo en cuenta la corta madurez reproductiva y junto con la disminución del período, las plantas no crecerán más de 70 cm, pudiendo llegar a producir de 20 a 40 gramos/planta, por lo que su dieta será menos cuantiosa que en cultivos de temporada. Muchos cannabicultores para contrarrestar el corto fotoperíodo, y su consecuente crecimiento pobre, instalan una luz artificial para completar el fotoperíodo de crecimiento, esto es 18 horas, aunque para reducir el consumo energético aumentándolo a 16 horas es suficiente. Lo que hacen es encender la bombilla cuando comienza a oscurecer y la dejan encendida hasta completar las 16 ó 18 horas, repitiendo la operación cada día. Cuando consideran óptimo el tamaño de sus plantas para iniciar la floración dejan de utilizar la bombilla y las plantas comienzan a florecer.

A la instalación de la bombilla estoy de acuerdo siempre y cuando el cultivo sea en un balcón donde el espacio es reducido, ya que si disponemos de espacio suficiente no hay razón para colocar la bombilla por que podemos practicar cultivos escalonados (que a continuación describiré).

Como ya he dicho, las plantas comienzan a florecer al mes y medio, más o menos, y siempre que dispongamos del espacio suficiente, bien porque disponemos de jardín o de una amplia y soleada terraza, lo que podemos hacer son siembras escalonadas que nos permitirán ir cosechando escalonadamente nuestras plantas de invierno.

Aunque a priori alguno pueda pensar que es más conveniente sembrar toda la superficie disponible de golpe que hacer siembras escalonadas, los motivos de hacer siembras escalonadas son varios, la propia obtención de una cosecha escalonada es igual a realizar menos trabajo de golpe, pero sobre todo la mayor ventaja es evitar la pérdida total de la cosecha por una fuerte helada inesperada, ya que como nadie sabe con exactitud cuando hay riesgo de padecer heladas, practicando siembras escalonadas evitas que por ejemplo pille una helada a todas las plantas en floración (durante la floración es cuando más afecta el frío a las plantas, excepto cuando acaban de brotar y aún son plántulas pequeñas y tiernas).

Los efectos causados por el reiterado frío comienza cogiendo las plantas un color morado, a lo que sigue el cese de la producción de flor, y su posterior secado y muerte.

Podemos comenzar la primera siembra en el mes de Septiembre, cuando estén las plantas de temporada a punto de ser cosechadas. Yo haría cada siembra de 1 m2, eso sí que no sea en el mismo lugar donde estaban las plantas de temporada, acordaros de la rotación de especies para evitar que terminemos padeciendo con los años problemas con los nemátodos.

Más o menos se trata del mismo concepto del espacio y número de plantas que en un cultivo de interior con luz artificial, en cada metro colocaría sobre 16 a 25 plantas separadas de unos 20 a 25 centímetros entre sí. Aunque lo pueda parecer no es un número excesivo de plantas para tan reducido espacio, ya que hay que restar el número de machos, que es bastante más elevado que en temporada, así como el número de posibles plantas hembras que puedan sucumbir ante el frío sin poder formar completamente sus racimos de cogollos.

Realizando sucesivas siembras mensuales en Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y la última en Enero, nos darán un total de 5 cosechas escalonadas. Las siembras que se realizan pasado el mes de Enero corren un grave riesgo de que la planta interrumpa la floración y comience a revegetar causa del aumento sucesivo del fotoperíodo solar. Las cosechas las iremos realizando, evidentemente, de forma escalonada, más o menos desde Diciembre la primera hasta finales de Abril que será la última.

Para aumentar el tamaño de las plantas y reducir el riesgo de heladas, muchos cannabicultores avispados se construyen invernaderos donde hospedan a sus plantas durante el invierno. Un invernadero ha de tener orientación sur y debe estar a ser posible resguardado de los vientos del norte, ya que de esta forma se consiguen ganar varios grados de temperatura, y aún se aumentarán más si la cara interior del plástico del lado Norte del Invernadero se halla forrada de material negro. El gran inconveniente de los invernaderos es el conocido efecto invernadero, ya que en una fría noche si se llegan a temperaturas inferiores a –4 ºC, el interior del invernadero permanecerá a esta temperatura hasta prácticamente media mañana con el consiguiente peligro de congelación de las plantas. Mantenernos informados sobre el clima de la zona es vital para un buen cultivador, ya que si hay riesgo de helada al caer la noche podemos cubrir nuestro invernadero con mantas viejas, esterillas, cartones, sacos, etc., que dejaremos firmemente fijadas para evitar que el viento se las lleve. A la mañana siguiente y con la salida de los primeros rayos solares las retiramos del invernadero para que el astro rey las bañe en calor. Los preparados que contienen Sílice, como la decocción de Cola de Caballo, son ideales para el invierno, ya que el Sílice refuerza a las plantas contra el frío y la humedad, también el jugo de valeriana diluido y pulverizado sobre las plantas la misma tarde de una noche con riesgo de helada.

Algo que también hemos comprobado y que ya he dicho anteriormente es que no todas las plantas hembras llegan a ser cosechadas, por lo que pensar en utilizar semillas de bancos para un cultivo de invierno puede resultar un caro fracaso. De todas las variedades que he visto en invierno, sólo ha habido una variedad en la que todas y cada una de las hembras que se manifestaron se llegaron a cosechar, y es ni más ni menos que mi querida “Mexican Sativa”, algo que me sorprendió ya que pensaba que las variedades índicas compradas funcionarían mejor en invierno que el resto. A la Mexican-Sativa sólo se acercó la Skunk-Ché, polihíbrido sativo de Valencia, que estamos seleccionando e intentando adaptarla al clima del levante español. Casi ninguna planta de semillas compradas llega a cosecharse durante el invierno. Con ello os quiero decir que yo utilizaría todas las semillas que tengáis por ahí, incluso híbridos que hayais hecho u os lo hayan dado, pero si preferís comprar semillas a pesar de todo intentad que no sean de las caras, es un consejo. Una apuesta interesante sería intentar sembrar semillas suizas de marihuana que estén producidas para climas de alta montaña.

La gran ventaja del cultivo de invierno es la casi ausencia total de plagas, lo que es algo más que satisfactorio. También la gran mayoría de sirleros de plantas desconocen que se pueda cultivar en invierno, o bien el pequeño tamaño de las plantas no delata su presencia y no pueden ser avistadas de ningún lugar, reduciendo por tanto la posibilidad de sufrir el hurto de tu apreciado tesoro. Lo mismo ocurre con las incautaciones policiales, ya que bajan la guardia tras la cosecha de temporada y cesan la injusta búsqueda de LEGALES CULTIVOS CASEROS PARA AUTOCONSUMO.