Flower pasion

15 de octubre a las 17:18 · 

Prepara tus propias galletas :

Las cantidades descritas en la receta están pensadas para un aproximado de 40 galletas, para realizar tus galletas de marihuana solo necesitas ganas de pasártela bien.

Ingredientes necesarios para la receta:
El ingrediente estrella de la receta son aproximadamente 5 gr de marihuana en cogollo, dependiendo de la calidad del mismo es posible agregar un poco más o menos.

2 huevos.
Saborizante de plátano.
120 gr de mantequilla
255 gr harina.
95 gr de azúcar.
Como Preparar las galletas de marihuana
En primer lugar, es necesario derretir la mantequilla para agregarle los cogollos de marihuana triturada. Es importante dejar que la mantequilla absorba completamente el efecto de la misma, por lo que puedes dejarla por al menos una hora a fuego lento.

Una vez que ha pasado el tiempo estipulado, se cuela la mantequilla en un bol y se mezcla con los huevos y el azúcar. Ten en cuenta que debes remover en todo momento mientras añades moderadamente la harina, esto para que no se formen grumos en la mezcla.

Una vez se encuentre una mezcla homogénea, se agrega el saborizante de tu agrado, en este caso seleccionamos el saborizante de plátano para dar un toque diferente.

Cuando la masa ya se encuentra lista, es necesario taparlo y ponerlo a enfriar en la nevera por un cuarto de hora aproximadamente.

En este punto, puedes ir preparando el horno a una temperatura de 160°, a la vez que preparas un molde cubierto con un papel vegetal.

Mientras se precalienta el horno, aplana la masa con un rodillo y da la forma que desees a tus ricas galletas. El tiempo de horneado es de 15 minutos aproximados, basta con observar un color dorado por encima de estas para dejarlas reposar.

Ten en cuenta que la ración recomendada para una misma persona es de 1 a 4 galletas, esto depende de la tolerancia y experiencia de la persona. Comer la dosis correcta de estas deliciosas galletas con marihuana es muy divertido e interesante.

El cultivo aeropónico es el sistema hidropónico más puntero y profesional que existe en la actualidad. Este sistema top en la agricultura moderna fue inventado en Italia, más concretamente en la Universidad de Pia, por el doctor Franco Massantini. En un principio era un sistema vertical, pero su diseño innovador dió pie al aeropónico en cultivo horizontal. Dicho sistema primigenio de Massantini consistía en un cilindro de P.V.C en posición vertical repleto de agujeros por los que se introducían las plantas. De esa forma, las raíces crecían dentro del cilindro en total oscuridad y expuestas al aire. Es decir, las raíces no crecen con un sustrato que las ancle, sino que crecen suspendidas en la nada.

La ventaja principal respecto al hidropónico es que consume menos agua y energía por metro cuadrado de cultivo. De hecho, el aeropónico necesita diez veces menos agua que cualquier otro sistema de cultivo convencional.

¿Cómo funciona un sistema aeropónico?
En un sistema aeropónico las plantas crecen en macetas de rejilla para que las raíces cuelguen sobre un sistema de rociado. Dicho sistema rocía las raíces a alta presión en intervalos con una mezcla de agua y nutrientes. Estos intervalos son activos e inactivos, los intervalos inactivos son el momento de pausa que permite al sistema circulatorio absorber los nutrientes. Mientras que los intervalos activos son los que aportan a las plantas el agua y las nutrientes.

Por su parte, el agua y los nutrientes se encuentran en le interior de un sistema de bucle cerrado. Además, las macetas de rejilla disponen de unas tapas que solo dejan salir al tallo de la planta, reduciendo el riesgo de evaporación y de excesos en la concentración de nutrientes. Este sistema también evita filtraciones de luz que afecten a las raíces e impide que se generen algas, creando un ambiente libre de enfermedades. El resultado es un sistema mucho más productivo, con menos espacio y menos gastos.

Ventajas
– Las raíces crecen en el aire por lo que la oxigenación del sistema radicular es mucho mayor que con cualquier otro sistema. Esto se debe a que los porcentajes de oxígeno en el aire son 20.000 veces superiores a la concentración de dicho gas en el agua.
– Existe un menor consumo de agua ya que hay un nivel de evaporación mucho más reducido que con los otros sistemas.
– Reduce notoriamente las posibilidades de aparición de enfermedades como la podredumbre radicular.
– Se pueden cultivar más plantas en menos espacio.
Desventajas
– Requiere una especial atención ya que si la energía falla, las cepas no tienen agua ni nutrientes que las mantenga, muriendo todas en un breve espacio de tiempo.
– Se necesita emplear rociadores, pulverizadores, nebulizadores y otros dispositivos que humedezcan y aporten los nutrientes necesarios a las raíces.
– Mientras se desarrollan las raíces, debes estar muy atento para evitar la aparición de manchas secas en las zonas donde no llega el rocío.
– El coste elevado de la instalación.
– Los parámetros deben controlarse al milímetro, acceso de agua, PH, EC, niveles de nutrientes, intercambio de aire y temperatura agua, son algunos de los parámetros más importantes.
Materiales necesarios
En la siguiente lista se muestran todos los materiales que necesitaréis para realizar vuestro propio sistema aeropónico.

– 1 metro y medio de tubo de PVC de 3/4″
– Tanque de agua con 100 litros de capacidad
– Una T de PVC de 3/4″
– 2 conectores T de PVC 3/4″ (con los lados abiertos)
– 5 codos de PVC 3/4″ de 90 grados (con los lados abiertos)
– Empalme de 1/2″ y 6″ de largo
– Bomba de agua de 300 gal/h
– 12 cabezas de aspersor 1/4″ con un patrón de rociado circular de 360 grados.
– 6 macetas de rejilla de hasta 3.75 pulgadas
– Insertos de espuma de la misma medida que las macetas
– Pegamento para PVC
– Imprimación
– Cinta de teflón para fontanería
– Pintura de imprimación
– 1 temporizador líquido
Herramientas necesarias
– Taladro y brocas
– Sierra para plástico
– Sierra perforadora o de vaivén
¿Cómo montar tu propio cultivo aeropónico paso a paso?
Pasos para montar la estructura
Coloca las macetas de forma uniforme sobre la tapa del depósito Rubbermaid y marca los contornos. A continuación, recorta los contornos marcados para dejar el agujero de las macetas y deja una muesca para que pase el cable de la bomba.
2. Coloca los conectores de 90 grados en cada esquina del fondo del depósito. Dispón una T en el centro de cada lado del rectángulo. Más tarde, el conector T y el conector de rosca de 1/2″ irán entre dos conectores T. Ten en cuenta que el extremo con enrosque debe orientarse hacia el fondo del depósito.

3. Une los conectores con los tubos de PVC cortados a medida. Haz seis piezas más largas para unir los conectores T y los de 90 grados en la esquina. Haz también dos piezas cortas para unir los dos conectores T del centro con la T que apunta al fondo del depósito. Por último, taladra las seis secciones de PVC más largas para dejar agujeros para los cabezales del aspersor.

4. Instalar los tubos y asegurarse de que los agujeros para los cabezales del aspersor apunten hacia la parte superior del depósito. A continuación recubre el interior de los conectores y el exterior de las tuberías de PVC con la pintura de imprimación. Una vez seco, sella los extremos de los tubos con el pegamento para PVC y deslízalos en los conectores. Cuando ya estén pegados los tubos y los conectores, ajusta y orienta todo bien antes de que se seque.

5. Conecta los cabezales del aspersor al tubo de PVC y conecta el empalme (6 pulgadas con ½ pulgada de diámetro) al extremo del conector T (con enrosque) y a la bomba. A continuación vierte agua en el depósito y comprueba el sistema. Una vez ajustado todo, conecta el cable eléctrico para la bomba pasándolo por la muesca que ya hiciste en la tapa del depósito Rubbermaid.

6. Añade los nutrientes, mide y ajusta el pH y la EC del agua. Rellena las macetas con hidroton enjuagado o arcilla extruida y sitúalas en los agujeros de la tapa. Por último, coloca las plantas en sus respectivas macetas y pon a funcionar la bomba conectada a un temporizador cíclico.

Luminaria
Ten en cuenta que la luz escogida no debe aumentar en exceso la temperatura del espacio de cultivo ni la del agua del depósito. Si la luz aumenta la temperatura del agua por encima de los 24 grados, tendrás que instalar una unidad de enfriamiento. Debido a esto, muchos cultivadores prefieren emplear luces más frías en este tipo de sistemas, como la luminaria LEC o LED.
Nutrientes
En primer lugar decide si emplearás nutrientes químicos u orgánicos. Una vez tengas claro que tipo de fertilizante emplearás, busca en internet las concentraciones recomendadas por el fabricante y por otros cultivadores. Desde Gea Seeds recomendamos emplear siempre un cuarto de la cantidad recomendada por el fabricante y, a partir de ahí, podéis ir aumentando la dosis en función del comportamiento de los vegetales.

Ten siempre en cuenta que los nutrientes deben incluir macro nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, así como micro nutrientes del tipo Zinc, Boro, Azufre o Magnesio. Para mantener bajo control la aplicación de nutrientes es imprescindible emplear un medidor de EC o TDS, en función de las recomendaciones de los nutrientes. Es decir, si las recomendaciones viene en ppm, es mejor un TDS, si vienen en unidades de EC, obviamente es mejor un medidor de EC.

Por último, ten muy en cuenta la evaporación existente en tu depósito ya que, cuanta más evaporación de agua exista, más aumentará la densidad de nutrientes.

Agua
Los parámetros para tener en cuenta con el gua son el pH (5.5, 6.5), la temperatura (de 18 a 24 ℃) y la frecuencia de cambio. Es muy importante que no entre nada de luz al tanque, de lo contrario se generarán algas que obstruirán el sistema y consumir los nutrientes destinados a las plantas. Trata de adaptar todo para reducir al máximo la temperatura del agua ya que un enfriador para el depósito es excesivamente caro. Por el contrario, los calentadores son mucho más accesibles económicamente hablando.

Aire
El aire, al igual que en el resto de los sistemas de cultivo, es un parámetro esencial para llevar a cabo un cultivo sano, vigoroso y productivo. Dichos parámetros consisten en mantener la temperatura entre 21℃ y 26℃ y que el aire esté en constante circulación. Emplear un extractor que expulse el aire viciado, así como un intractor que introduzca aire en el cuarto de cultivo ayuda a mantener un aire sano para el cultivo. Además, siempre viene bien colocar un ventilador que genere un leve balanceo en la estructura vegetativa de las cepas. De ese modo se fortalecerán los tallos y los troncos, la estructura de las plantas será más fuerte, sosteniendo mejor el peso de los cogollos y produciéndolos en mayor cuantía.

Otro beneficio de mantener un aire limpio es que se reduce considerablemente el riesgo de hongos y plagas de diversas indoles ya que el aire contiene menos humedad. Por último, hay que mencionar que se puede añadir un generador de CO2 que mejore aún más el crecimiento de las cepas

Extraccion de resina...(BHO)

El BHO (butane Hash Oil), tambien conocido como Honey Oil, Shatter, Budder, Errl, Honey , etc... supone uno de los avances más importantes en el campo de las extracciones cannabicas, junto con el hachís al agua

Los materiales necesario para nuestra extracción son:

Tubo de extraccion de acero o borosilicato.
Malla/filtro de 50 micras ( incluida en los tubos de acero) o filtros de café sin cloro o filtro de laboratorio para los tubos de borosilicato (no incluidos).
Gas 0% impurezas.
Bandeja de pirex.
Cuchillas de acero inoxibable.
Guante reforzado de piel.
Los materiales necesario para el purgado son:

Calentador eléctrico.
Bandeja de pirex para hacerlo al baño maría para el metodo simple.
Bomba de vacio y Desecador Metacrilato para el metodo profesional.
El procedimiento es sencillo se trata de pasar el gas a través de la hierba para que este haga de solvente y arrastre consigo el principio activo.

Lo primero que debemos hacer es rellenar nuestro tubo de extracción con el material. En función del material que utilicemos, si son recortes o cogollo variará la cantidad y calidad de nuestra extracción. Debe de estar ligeramente picado.

A la hora de rellenar el tubo de extraccion de BHO debemos de estar atentos de no dejar huecos de aire dentro de él mientras estamos colocando el material desmenuzado. Otra cosa a tener muy en cuenta es el prensado de ese material dentro del tubo. Debe de estar "ligeramente prensado", este punto es muy importante ya que, si lo prensamos demasiado, podemos tener problemas de explosión al crearse demasiada presión dentro del tubo. Por nuestras propias experiencias hemos visto que la cantidad se ve muy afectada en función del prensado que hagamos y las bolsas de aire que dejemos dentro del tubo. Lo ideal seria un prensado sin bolsas de aire, que cree una pequeña presión para que el gas se mantenga liquido dentro del tubo, pero sin pasarnos para que este pueda correr bien dentro de el y no se obstruya el flujo.

Una vez cerrado por ambas partes el tubo de extraccion lo colocamos dentro del congelador mínimo 2 horas. A las dos horas de haber puesto en el congelador el tubo de extraccion ya podemos realizar la descarga de gas. Previamente habremos encendido el calentador eléctrico y colocado las bandejas una dentro de la otra para hacer el "baño maria". Ya dispuestas las bandejas debemos calentar el agua , hasta que esté a punto de ebullición. Para realizar la descarga de gas sobre la bandeja de pirex se recomienda que el agua del baño esté casi a punto de ebullición, para que se vaya evaporando el gas rápidamente, nada más entre en contacto con la bandeja de pirex. Asi nos será más facil el posterior purgado.
Una vez colocado el "set", sacamos el tubo del congelador con nuestro "guante" y descargamos la botella de butano dentro de él. A los pocos segundos empezará a salir gas por el extremo del filtro o malla, cayendo sobre la bandeja de pirex. El gas se irá evaporando casi a la misma vez que toca el pirex. Descargamos la bombona y bajamos la temperatura del hornillo eléctrico a un cuarto.

Se formaran burbujas que podemos explotar con el filo de la cuchilla. Una vez pasado esto y con la ayuda de las cuchillas colocamos todo el aceite en medio d la bandeja de pirex. Poco a poco el aceite se irá dilatando sobre el pirex formandose una capa fina. Lo dejamos purgar a baja temperatura unos 40ºC durante 1 hora observando, que no suba la temperatura y como poco a poco se van desprendiendo las pequeñas burbujillas formadas por el gas que se ha quedado dentro del aceite. Una vez pasada la hora lo dejamos enfriar y repetimos el proceso de purgado de nuevo por una hora más. Este proceso lo podemos repetir tantas veces como queramos hasta que estemos seguro de haber limpiado de gas nuestro concentrado. para cualquier duda que os surja en flower pasion grow shop somos especialistas en extracciones con gas ,en seco,agua,ether, isopropilico etc...

¡¡¡ LA MARIHUANA CONNOISSEUR ¡¡¡

Por todos es sabido que una buena hierba mal secada y curada sera paja, que una weed de calidad media con un buen secado y curado sera aceptable,pues una marihuana de buena calidad con un buen secado y con un curado optimo dara lugar
a una MARIHUANA CONNOISSEUR.

Aquí es donde comienza el proceso de curado, tan importante como cualquier otro proceso del cultivo. No es lo mismo comer jamón de cerdo cocido (crudo y cocido) que un buen jamón serrano bien curado. Lo mismo sucede con la Marihuana, el proceso de curado es esencial para obtener la máxima calidad.

Cuando el proceso de secado finaliza, debemos guardar nuestras cosecha (cogollos / flores), en cajas de madera de cedro o en tarros de cristal herméticos.

Incluso después de un periodo de secado adecuado de 10 a 14 días, aún quedarán restos de clorofila y de otros pigmentos que seguirán descomponiéndose.

Durante este proceso de curado, muchos cannabinoides comenzarán un proceso de transformación, el THCA se ira convirtiendo en THC activo, el CBD también interaccionará con el THC y el CBN intensificará su efecto, entre otros tantos muchos procesos que se darán en la composición de los cannabinoides presentes en nuestros cogollos de marihuana. Otros factores presentes en nuestros cogollos como la clorofila se irán descomponiendo, haciendo que el consumo de marihuana fumada no “rasque” tanto como recién secada.

Todo el periodo de curado tarda de 2 semanas a 2 meses, dependiendo de cómo quiera los cogollos el cultivador. Y de cuánta paciencia tenga. Hay expertos en marihuana que sólo fuman marihuana que haya sido previamente curada durante al menos 1 año.

La marihuana necesita colocarse de forma holgada en un frasco ya que los brotes necesitan un poco de aire para respirar. Se colocará el frasco en un lugar fresco y oscuro. Durante las 2 primeras semanas, es muy importante controlar los brotes por lo menos una vez al día para airear el interior y controlar que no le salga moho o mildiú. Después de 2 semanas se abre el frasco y se vigila sólo de 1 a 2 veces por semana.

El curado de cogollos de marihuana de buena calidad es como el envejecimiento de un vino exquisito. Necesita tiempo para desarrollar esa intensidad de sabor, para alcanzar ese rico y suave sabor persistente. Necesita tiempo para poder proporcionar ese complejo refinado colocón filosófico.

Aplicación foliar en el cannabis

En algún momento, es inevitable para cualquier clase de cultivador tener que pulverizar sus plantas con algún tipo de producto. Las razones por las que esto puede suceder son muchas: puede necesitarse el uso de algún insecticida o fungicida, o quizá queremos fertilizar las plantas por vía foliar, corregir alguna carencia de nutrientes o sencillamente mejorar su aspecto en general.

Sea por el motivo que sea, se trata de una operación que debe hacerse de manera correcta si de verdad queremos que sea efectiva y conseguir los mejores resultados. Os presentamos a continuación 10 aspectos básicos de la alimentación foliar en el cannabis antes de profundizar sobre la mejor manera de realizarla.

Un pulverizador en acción

Qué hacer y evitar en las aplicaciones foliares

1.- Pulverizar con baja intensidad lumínica. En cultivos de interior, el mejor momento es al iniciar o terminar el periodo de oscuridad, pero nunca con las lámparas encendidas a plena potencia. En caso de plantas de exterior, hacerlo temprano por la mañana o tarde, al ponerse el sol. Así se evita el efecto lente producido por el sol al reflejarse en las gotas, que puede quemar las hojas. Además, los estomas de las hojas (por donde se absorben los nutrientes) están completamente abiertos de noche, por lo que la asimilación del producto es mucho más efectiva.

2.- No pulverizar con temperaturas demasiado altas o bajas. La temperatura ideal para pulverizar las plantas es de unos 20-24ºC. Si la temperatura es más alta, los estomas tienden a cerrarse, reduciendo así la asimilación de nutrientes. Por contra, pulverizar con bajas temperaturas puede promover el desarrollo de mohos, algo que debemos evitar a toda costa. Por ello es mejor pulverizar temprano por la mañana y dejar que las plantas puedan secarse durante el día que no hacerlo a última hora y que éstas pasen toda la noche empapadas.

3.- No pulverizar con lluvia, viento o con la ventilación encendida. Lógicamente, la lluvia arrastrará el producto que estemos utilizando, reduciendo su efectividad en gran medida. Lo mismo puede suceder (en este caso, secando las plantas) si sopla viento fuerte o si estamos utilizando ventiladores potentes en cultivos en interior. En caso de viento moderado, es recomendable situarse de espaldas a éste para minimizar el contacto con el producto y dejar que el viento distribuya el producto sobre las plantas. Por supuesto, vigilad que el producto no caiga sobre otras personas, animales, etc.

4.- Pulverizar la planta completamente, poniendo especial atención en el envés de las hojas, donde se encuentran los estomas. Aun así, y pese a que las plantas pueden absorber nutrientes por los estomas, también lo hacen  – aunque en menor medida – por la epidermis del haz de la hoja (la cara superior), así como por los tallos y peciolos.

Sección de una hoja

5.- No fertilizar con dosis máximas. Si se utilizan fertilizantes formulados para riego por vía foliar, siempre es mejor utilizar la mitad de la dosis recomendada por el fabricante para evitar quemar el follaje con un exceso de nutrientes. Utilizad siempre aparatos de medición fiables como pueden ser los medidores de EC para evitaros problemas!

6.- Probar primero en una hoja antes de pulverizar la planta entera. Siempre es recomendable hacer una prueba de este tipo con productos desconocidos o que no hayamos usado nunca por vía foliar. Pulverizar una sola hoja o una parte de la planta y esperar 24 horas a ver la reacción nos puede evitar dañar la planta por completo en caso de error en la dosis o en el producto escogido.

7.- No pulverizar durante la floración. Como norma general, debe evitarse siempre mojar los cogollos para no favorecer la aparición de hongos ni dejar trazas de producto en ellos. Por otra parte, los cultivadores de exterior deben ser más realistas y darse cuenta de que sus cogollos acabarán mojándose tarde o temprano por las lluvias o el rocío, siendo algo normal para ellos. Precisamente por ello, muchas veces se deben usar preventivos contra infecciones fúngicas que se aplican por vía foliar, aunque siempre respetando el plazo de seguridad especificado por el fabricante.

La tensión superficial hace que se formen gotas grandes

8.- Utilizar un surfactante o agente mojante al pulverizar para mejorar la absorción del producto. Añadir unas pocas gotas de jabón potásico o algún otro jabón o detergente (sin perfumes ni tintas y que no sea antibacteriano) o jugo de yuca al pulverizar reduce la tensión superficial en el líquido, lo que permite un mejor recubrimiento y mejora la absorción del producto al evitar la formación de gotas grandes sobre la hoja.

9.- Utilizar un pulverizador fino para mejorar la absorción. Pueden utilizarse pulverizadores más gruesos en caso de utilizar té de compost o vida microbiana, que requiere de una boquilla algo más gruesa para que la inoculación sea más efectiva.

10.- Seguir las instrucciones del fabricante. Aseguraos de que consumir vuestras plantas es completamente seguro siguiendo al pie de la letra las instrucciones de uso y almacenamiento y plazos de seguridad facilitados por el fabricante. Si trabajáis con determinados productos, utilizad gafas, guantes y mascarilla de protección para evitar inhalar partículas nocivas. Recordad también que el hecho de que un producto sea orgánico no garantiza en absoluto que sea apto para el consumo humano.

Esta planta muestra signos de carencias de nutrientes

Por qué pulverizar las plantas de cannabis?

Alimentación foliar

Si bien la fertilización foliar no puede substituir un buen abonado del suelo con materia orgánica de calidad, es comúnmente utilizada como remedio rápido para proporcionar a corto plazo algún nutriente de rápida asimilación a la planta, especialmente en caso de nutrientes secundarios como calcio, magnesio o azufre o de micronutrientes como el zinc, el manganeso, el hierro, el cobre, el boro o el molibdeno.

Ya en la década de los años 50, científicos de la Universidad Estatal de Michigan habían demostrado la efectividad de la alimentación foliar en diversos experimentos. Rociaron las plantas con fósforo y potasio radiactivos, de manera que con la ayuda de un contador Geiger podían monitorizar la absorción, movimiento y uso de los nutrientes en la planta. Observaron que los nutrientes son transportados a un ritmo aproximado de 30cm por hora hacia todas las partes de la planta. Su estudio arrojó otra significativa conclusión: la efectividad de la aplicación foliar de nutrientes es de un 95% aproximadamente, en comparación con el 10% en caso de riegos por vía radicular. Otros estudios han demostrado un 65% de absorción de nutrientes tan sólo 25 minutos después de la aplicación foliar.

Estomas en el envés de una hoja

Otra gran ventaja de la alimentación foliar es el hecho de que al aplicar nutrientes sobre el follaje se fuerza a las plantas a exudar más carbohidratos en el área radicular, lo que a su vez incrementa la actividad de la vida microbiana en esta zona, mejorando así la asimilación de nutrientes o los abonos para cannabis.

Debido a su efectividad y rapidez en mostrar resultados, la alimentación foliar es un gran aliado para los cultivadores que necesitan corregir alguna carencia casi de inmediato, proporcionando los nutrientes necesarios de una manera fácilmente asimilable por la planta y sin cargar el sustrato con fertilizantes, lo que puede llegar a causar un bloqueo en su asimilación debido a un exceso de sales en el suelo.

Aplicación de insecticidas y fungicidas

Muchos de los problemas causados por plagas y enfermedades del cannabis pueden tratarse con aplicaciones foliares de insecticidas o fungicidas, aunque cualquier cultivador experimentado sabe que la prevención es la clave. Para ello, el uso de productos orgánicos preventivos es de gran ayuda si uno quiere cosechar plantas sanas con éxito. Afortunadamente, muchos productos fitosanitarios orgánicos tienen la misma efectividad tanto como preventivos como para tratar plagas una vez éstas se han instalado.

Siempre debe utilizarse una correcta protección al pulverizar fitosanitarios

El aceite de neem es uno de los productos más ampliamente utilizados como insecticida para cannabis (y como fungicida en menor medida), que no sólo puede combatir determinadas plagas sino que forma parte además del denominado IPM (Integrated pest management o control integrado de plagas) utilizado por un buen número de cultivadores en todo el mundo. Este control incluye la pulverización semanal de una mezcla de aceite de neem, jugo de aloe vera y silicato de potasio, como el Silicon Max (utilizado como emulgente del aceite) que fortalece a las plantas y las hace más resistente frente a condiciones estresantes. También pueden añadirse aceites esenciales de grado alimentario de romero o canela para mejorar sus propiedades antifúngicas.

El jabón potásico es otro producto no tóxico comúnmente utilizado como insecticida, particularmente efectivo contra insectos chupadores de cuerpo blando como los pulgones o los trips. Un truco contra los pulgones es pulverizar jabón potásico a pleno sol (siempre hay excepciones a la regla!), pues al secarse forma una coraza alrededor del insecto y éste muere en pocos minutos. Utilizadlo siempre con agua blanda – con bajo contenido en carbonato de calcio – para evitar la precipitación de la solución. Otros productos como Aliosan de Trabe (que incluyen el ajo como principal componente activo) funcionan muy bien como repelentes de diversas plagas, siendo muy útiles para prevenir infecciones. Podemos encontrar también productos orgánicos para combatir la araña roja (Spider Mite Control, Spider Plant), así como otros con Bacillus Thuringiensis como Cordalene de Trabe, efectivos para prevenir y tratar las orugas.

Por otra parte, si lo que buscamos son productos para pulverizar que sean efectivos contra hongos como el oídio o la botrytis, podemos optar por el extracto de propóleo como el Propolix de trabe, la cola de caballo, los extractos de canela como Cinnaprot, o los de caldos de ortiga.

A veces se pulveriza sólo una pequeña parte antes de hacerlo en todo el jardín

Aplicación de estimuladores, potenciadores e inoculantes de vida microbiana

Existe también un elevado número de productos estimulantes y potenciadores formulados especialmente para aplicación foliar con el fin de incrementar el vigor y la resistencia de las plantas, fortificando su sistema inmune. Entre ellos, destacamos Acti-Vera de Biobizz, Delta 8 de Cannabiogen o Vita Race de Plagron, utilizados durante el periodo de crecimiento para obtener plantas más grandes y sanas antes de la floración.

Otra interesante opción es inocular a las plantas con microbios beneficiosos, lo que además de incrementar en gran medida la resistencia de éstas las protege frente a ataques de diversos patógenos. Productos como B+ de Jumus Organix o Pure de OG Teacontienen gran cantidad de estos microbios listos para mezclar con agua y pulverizar sobre las plantas.

Si vuestro presupuesto no os permite utilizar estos productos, existen numerosas recetas caseras de caldos, tés de compost o de plantas fermentadas y un largo etcétera de remedios por vía foliar que podéis hacer sin demasiados problemas en casa y de manera económica, además de respetuosa con el medio ambiente.

Debemos respetar el medio ambiente y utilizar los fitosanitarios de manera responsable

Elegir un pulverizador

Si vuestro jardín es pequeño o si sólo necesitáis pulverizar unas pocas plantas, un pulverizador de 750ml será más que suficiente para vosotros. Espacios de cultivo mayores o un número más elevado de plantas requerirán de un pulverizador de presión previa de 2L, incluso de un pulverizador de 5L con lanza y asa para el hombro en determinados casos. Aseguraos siempre de lavar el pulverizador tras cada uso para evitar mezclar trazas de distintos productos en su interior que podrían presentar incompatibilidades, mermando así su eficacia.

Esperamos que este artículo os haya ayudado a mantener vuestro jardín en mejores condiciones. Recordad que las aplicaciones foliares realizadas de manera periódica aumentarán la cantidad y calidad de vuestras cosechas, además de mantener a un buen número de plagas a raya. Aseguraos de utilizar los productos de manera responsable y respetuosa con vosotros mismos, con los que os rodean y con el medio ambiente.

Felices cosechas!

Consejos legales para el autocultivador de cannabis

En este artículo queremos ofrecer una serie de consejos para quienes cultiven, en caso de tener problemas legales

1º) Declaración ante la policía

Cuando la policía (o la guardia civil, etc.) detienen a alguien, van a intentar que declare en esa misma comisaría o cuartel para, posteriormente, ponerlo a disposición judicial. Si el detenido tiene muy claro lo que hay que decir puede declarar sin mayor problema. Si no lo tiene tan claro (o simplemente por prudencia, que es lo recomendable, no desea hacerlo) puede optar por declarar sólo ante la autoridad judicial. La importancia de no declarar ante la policía radica en que tras esta declaración policial (que consistiría, precisamente en no declarar) el detenido tiene derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado y, de esa forma, preparar su declaración ante el Juez.

No es raro que las fuerzas policiales intenten convencer al detenido para que declare ante ellos, incluso haciendo ver que si no declara va a tener que pasar la noche en la comisaría o con otros argumentos del estilo. Recordad que es un derecho vuestro el elegir donde declaráis por lo que, repito, si no tiene muy claro lo que hay que decir, debe optarse por declarar ante el Juez para así poder entrevistarse con el abogado.

2º) El cultivador de marihuana es consumidor de cannabis

Si una persona cultiva marihuana para su consumo es obvio que hay que ser consumidor de derivados cannábicos. Por ello no sólo se manifestará dicho extremo a la hora de declarar sino que, además, se pedirá ser reconocido por el médico forense a fin de acreditar ese consumo. En el supuesto de que no se pudiera hacer dicho reconocimiento, procederemos a ir a un laboratorio privado a fin de que nos realicen un análisis que acredite nuestro consumo.

3º) La cantidad de marihuana

Aunque parte de lo que vamos a decir a continuación es labor propia del abogado no está de más que en la declaración ante el Juez (o incluso si se declarase ante la policía) se haga ver que no todo lo que se incauta en un cultivo de marihuana es para consumir, sino que sólo lo serán las plantas hembras, y de ellas, sólo las flores y tras el correspondiente proceso de secado.

Esto es, hay que hacer ver, desde el primer momento, que los maceteros, la tierra, los tallos y las hojas no se consumen, sino sólo las flores, y ello tras el correspondiente proceso de secado, que dejará la cantidad de flores originaria entre un diez y un veinticinco por ciento de la misma.

4º) El consumo es anual

Además, habrá que hacer ver que la marihuana que se iba a conseguir era para el consumo anual del cultivador, toda vez que es una planta que se cosecha una vez al año, y del resultado del cultivo depende que el cultivador pueda aprovisionarse para ese año por lo que en definitiva, la cantidad de marihuana que se pudiera obtener debe corresponderse con la que consume esa persona.

Por ejemplo: si se dice que se consume dos gramos diarios (unos 730 gramos anuales) y de la plantación se podrían sacar tres kilos de marihuana, es evidente que habría un excedente, y el Juez puede pensar que ese excedente iría destinado a fines distintos al propio consumo.

5º) La motivación del cultivo: el propio consumo

Cultivo marihuana porque la consumo. Es indiferente el porqué del consumo, puede ser por razones médicas, lúdicas, etc. En relación a esto, tampoco queda mal recordar al Juez que se prefiere cultivar antes que acudir al mercado negro, donde el consumidor se encontraría con precios altos, adulteración del producto y entrada en círculos de marginación y delincuencia.

6º) Pertenencia a asociaciones antiprohibicionistas

Si el cultivador es miembro de una asociación antiprohibicionista hay que comunicarlo así para que el Juez pueda ver que no se trata de una persona que intenta esconderse sino que pertenece a una asociación que, públicamente, lucha por la normalización de la marihuana. El clásico traficante de drogas huye de la publicidad y busca el anonimato. El cultivador de marihuana no necesita del anonimato porque no está realizando nada ilegal.

7º) La presencia de instrumentos equívocos

Un elemento que tomará en consideración el Juez para intentar vislumbrar si el cultivo de marihuana detectado está destinado al consumo de ese cultivador o al tráfico será la presencia de balanzas de precisión, cuaderno de anotaciones de ventas, dinero no justificado, material para la posterior venta de esa marihuana, etc. Si se tienen estos instrumentos, el Juez será más proclive a pensar que el cultivo era para traficar que no para el propio consumo del cultivador.

8º) El estado de las plantas

Si algunas de ellas estuvieran plantadas y otras secándose, haremos ver cómo ello acredita que se va disponiendo de las mismas conforme se va necesitando. Si todas están ya cosechadas haremos ver que, llegada la hora de la cosecha, no se las puede dejar más tiempo plantadas por lo que hay que proceder a recogerlas todas, con independencia de que el consumo de las mismas se produzca a lo largo del año.

9º) La ubicación de las plantas

Si las plantas están a la vista señalaremos como eso es muestra de que no hay nada que esconder ni miedo a que las vean. Si no estaban a la vista diremos que era necesario para su desarrollo (p.e. si están en un invernadero o bajo unos plásticos) o, simplemente, que se quería evitar que la vieran los niños o que algún vecino protestase.

10º) Las manifestaciones de los agentes

Otro de los aspectos que el juez va a tener en cuenta es lo que la policía diga sobre el cultivador, esto es, si es conocido como traficante, si la intervención se produce por casualidad o por denuncias de alguien, si hay mucho trasiego de personas por su casa, etc. Como podréis ver poco podemos decir sobre esto (las valoraciones ya las hará vuestro abogado) pero resulta conveniente que se sepa que este es otro dato que se va a tener en cuenta.

Conclusiones

No hay fijado un número de plantas que permita calificar un cultivo de legal o de ilegal. Van a ser un cúmulo de circunstancias (principalmente la condición de consumidor del cultivador y la cantidad de marihuana que se podría obtener) las que hagan que el juez pueda considerar que el cultivo estaba destinado al propio consumo o bien, aunque fuera parcialmente, al tráfico. En todo caso, que a nadie se le escape que cuantas menos plantas se tengan (y, por tanto, menos marihuana) más fácil le resultará al juez el pensar que era para el propio consumo y no para el tráfico.