Humus de lombriz y guano de murciélago

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En el post de hoy hablaremos de dos abonos orgánicos que le sientan especialmente bien al Cannabis, estos son el Humus de Lombriz y el Guano de Murcielago.

Empezemos primero con el Humus de Lombriz; su origen proviene de la deyección de la propia lombriz, y de entre todas las lombrices, la de mayor pedigrí es la Lombriz Roja Californiana.

Este humus es especialmente rico en Nitrógenos, por lo que es especialmente recomendado para el periodo de crecimiento. A parte de Nitrógeno (2´2%), tiene entre otros componentes Potasio y Fósforo, pero en menor cantidad.

De todos los componentes el 50% ha sido generado por el proceso digestivo de las lombrices y el otro 50% es proporcionado por la actividad microbiana que se lleva a cabo durante el período de reposo que éste tiene en el interior del lecho.

El pH del Humus se encuentra comprendido entre el 7 y el 7,5, por lo que le hace neutro.

Las ventajas del Humus de Lombriz son las siguientes:

• Presenta ácidos húmicos y fúlvicos que mejoran las condiciones del suelo, retienen la humedad y puede con facilidad unirse al nivel básico del suelo.
• Introduce grandes cantidades de microorganismos benéficos al sustrato, que corresponden a los principales grupos fisiológicos del suelo.
• Favorece la acción antiparasitaria y protege a las plantas de plagas.
• Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos.
• Presenta hormonas que aceleran la germinación de las semillas de marihuana, elimina el impacto del transplante y estimular el crecimiento de la planta, y acorta los tiempos de producción y cosecha.
• 100% Orgánico.

Otra ventaja a tener muy en cuenta sobretodo para cultivadores noveles es que nunca vamos a sobrefertilizar a la planta por exceso de humus. Eso sí, si nos pasamos añadiendo Humus al sustrato, la planta no va a sufrir por un exceso de Nitrógeno, pero el sustrato se compactará tanto que las vagas raíces del Cannabis morirán por falta de oxígeno. Por ello, hay que usar sustratos que estén muy aireados y, si no lo están, añadirle perlita.

En cuanto a su modo de uso, podemos utilizarlo como un componente base si hacemos nuestra propia mezcla de sustrato o podemos añadirlo una vez que se ha agotado el nutriente que ya nos viene con el sustrato. El modo de aplicación es muy sencillo, con dejar una fina capa de humus en la parte superficial del terreno o maceta, el Humus (de coloración oscura) irá lixiviando conforme reguemos. Cuando veamos que la capa que pusimos ha sido absorbida es el momento para añadir más. Esto si es en polvo, si es en liquido hay que mezclarlo en agua con la dosis recomendada por el fabricante.

El guano de murcielago es, nada más y nada menos, que los excrementos de estos mamíferos.

Desde hace cientos de años, el guano de murciélago ha sido uno de los fertilizantes orgánicos más utilizado por el ser humando. De hecho, se dice que en las antiguas civilizaciones era habitual acabar con la vida de quien alterase o modificase los depósitos de humus. Con el paso del tiempo, y sobretodo, con la llegada de los fertilizantes minerales, el uso del Guano de Murciélago cayó en picado.

La composición del Guano depende de la alimentación que han tenido los murciélagos, si la base de su alimentación son insectos será más rico en Nitrógeno, mientras que si se alimentan de fruta, el Guano será más rico en Fósforo. De estas dos vías de alimentación, es más recomendable para el Cannabis la segunda, ya que el Guano lo utilizaremos para la floración ( mayor necesidad de Fósforo que de Nitrógeno) mientras que el Nitrógeno del crecimiento se lo daremos con el Humus de Lombriz.

A parte de los tres Macronutrientes principales ( Nitrógeno, Fósforo y Potasio) y de los Macronutrientes secundarios (Ca, Cu, Mn, Na y No) el Guano también aporta una rica flora microbiana, compuesta por millones de microorganismos presentes en cada centímetro cúbico, (hongos, actinomicetos y bacterias) y sustancias estimuladoras del crecimiento, beneficiosas a los suelos y cultivos.

Las principales ventajas del Guano son las siguientes:

– Mejora las condiciones agroquímicas de los suelos.

– Controla la asimilación del fosforo.

– Aumenta la disponibilidad de nutrientes para el cultivo.

– La floración microbiana y la quitina presente en el guano le confiere propiedades fúngicas y nematicidas, pues ataca las fases primarias del desarrollo de los nematodos y reduce el grado de infestación.

– Abono natural 100%.

– Aumenta la producción.

– Mejora el sabor del producto final.

El modo de uso es similar al que comentamos con el Humus de Lombriz. En este caso el Guano es más claro que el Humus y que el del sustrato base, por lo que podremos ver fácilmente cuando hemos agotado la fina capa de Guano que hemos colocado sobre el terreno o en la parte superficial de la maceta. Tampoco debemos tener miedo con la sobrefertilización y puede ser utilizado tanto para exterior como para un armario de cultivo.

Cómo ocultar un cultivo de marihuana

Cómo Ocultar plantas de Marihuana

Marihuana camuflada en un olivo.

Cada vez es más complicado autocultivar en exterior , ni plagas, ni enfermedades, ni climas adversos… el enemigo numero uno de los cultivadores de Marihuana son los ladrones.

Con este post os queremos mostrar un método de ocultación para cultivar plantas de Marihuana, de un modo bastante curioso y un poco más seguro.

Con el incremento de la información y número de usuarios que está experimentando con el auto cultivo de Marihuana, es difícil encontrar un sitio dónde poder cultivar sin que se reconozca la planta.

Si dispones de un pequeño jardín, con arboles frutales, olivos u ornamentales, lo tienes mas fácil. Sino es así, también puedes probar el método camuflaje, aunque con un poco mas de trabajo ya que tendrás que trasladar esta técnica a árboles que te encuentres en el bosque, en parcelas siempre privadas de las que debemos ser los propietarios.

Materiales que necesitamos.

• Tubo de pvc de 150 mm. de diámetro y 2 m. de largo.(dependiendo del árbol)
• Bridas, alambre o cuerda.
• 50l de sustrato Light Mix o similar.
• Humus de lombriz.
• Guano de murciélago.
• Bio Super Mix.
• Semillas de Marihuana o esquejes (en este caso, semillas de la variedad Queso de Kannabia).
• Un bote de proyectado de poliuretano
• Pintura mate marrón o gris verdoso.

Proyectando poliuretano en el tubo de pvc.

Construcción de la maceta tubería para el camuflaje del cannabis             

A unos cuarenta centímetros de la base de un árbol, en este caso olivos, abrimos un agujero con una azada, de unos 25 cm. de diámetro por unos 25 cm. de profundidad.

Proyectamos por la parte exterior del tubo de pvc el poliuretano, se recomienda de arriba hacia abajo para evitar que la espuma se desprenda del tubo. Dejamos libres unos 25 cm, que será la parte que introduzcamos en la tierra.

Una vez se ha secado el proyectado, con un cutter y lija dándole unaspecto parecido al del tronco de un árbol y acto seguido se pinta intentando que sea lo más desapercibido posible.

Aspecto del poliuretano listo para pintar.

Situamos el tubo por la parte no proyectada en el agujero preparado en la tierra. Como verás, el diámetro del agujero es más grande que el del tubo, aprovecharemos la tierra que sacamos anteriormente para echarla alrededor del tubo, siempre por la parte de fuera, la presionamos con los pies y acto seguido regamos lo que hemos presionado para que se quede firme.

La parte de arriba del tubo la fijamos a la rama que tengamos más cerca, para esto utilizamos bridas, alambre, cuerda o cualquier material que consiga mantenerlo seguro.

Una vez instalado, el final del tubo-macetero queda a una altura de 180 cm, ya preparado para rellenarlo de sustrato.

Preparación del sustrato y puesta a punto del camuflaje.

Aparte de la elección de las semillas de marihuana, para tener éxito en el cultivo es muy importante procurar un sustrato de calidad. Para llenar el tubo-macetero necesitamos alrededor de 50l de sustrato, en este caso, al usar enriquecedores de tierradebemos preparar la mezcla antes de introducirlo.

Para preparar el sustrato conviene buscar un lugar limpio, un plástico o un bidón de 100l nos puede servir como base para realizar la mezcla. Esparcimos el saco de tierra y añadimos el Humus, Guano y Bio Mix en las cantidades recomendadas por el fabricante.

Detalle de sujeción del tubo

Lo mezclamos de manera que quede lo más uniforme posible, este paso es muy importante para que la planta obtenga los nutrientes que precisa durante todo el cultivo, se debe realizar con paciencia y esmero. Podemos usar guano de murciélago granulado que tiene la propiedad de liberarse mas lentamente.

Una vez mezclado, se introduce en el interior del tubo y acto seguido se riega con unos 10/20 litros de agua, el objetivo es que el sustrato se asiente.

Si no se realiza este paso, se corre el riesgo de que la planta se quede muy dentro del tubo, previas experiencias lo contrastan, en las primeras pruebas que se realizadas fue un error común. Si esto sucede, para evitar problemas con Botrytis se recomiendapodar la parte que se queda en el interior del tubo.

Cuando tengamos la certeza de que el sustrato ya no baja más y se queda 20 cm. por debajo del borde superior, procedemos a trasplantar.

Como trasplantar las plantas de marihuana

En este caso se cultivó la variedad Queso de Kannabia, desde semilla. Por supuesto, se puede hacer con cualquier otra variedad, desde semilla o esqueje, basta con tener en cuenta la dimensión del árbol y las características de la planta, también se puede usar el método de camuflaje con variedades autoflorecientes, en este caso recomiendo no mas de 30l. de sustrato, por lo que el tubo será mas pequeño y se podrá adaptar a algunos arbustos.

Desde semilla, previamente tendremos que germinar la semilla de marihuana, una vez abra y muestre 1 cm de raíz se pasa a una maceta de 0,52l y se deja en un lugar soleado, pasados 15/20 días, cuando las raíces colonicen la maceta, se trasplanta al tubo-macetero procurando una capa de 10 cm de tierra con un 20% de humus de lombriz, a continuación se riega con agua sola.

Desde esqueje. Una vez enraizado el esqueje, ayudados de un gel clonador se trasplanta en el tubo-macetero del mismo modo que las semillas.

¿Cómo abonar y como regar?

Utilizar esta mezcla de sustrato nos permite realizar todo el cultivo de la planta sin la necesidad de abonar, se pueden aplica rabonos líquidos, aunque sin ellos el resultado es bastante bueno y aporta grandes ventajas que iréis comprobando. Si regamos con agua regulada a Ph 6 aseguramos la asimilación de todos los nutrientes que necesita la planta para desarrollarse, este aspecto es importante, en algunas ocasiones es mas interesante adquirir un medidor de Ph que el mejor de los aditivos o estimulantes.

La mezcla elegida y la decisión de no aportar fertilizantes líquidos es totalmente personal, en tu caso puedes usar el modo de abonar que mas domines y prefieras, como en cualquier otro cultivo de Marihuana.

Antes de regar, debemos inundar el pie del macetero, haciendo esto

Riego por la parte inferior.

favorecemos que las raíces crezcan pasando a lo largo del tubo-macetero, buscando la humedad hasta el suelo. Sobre todo en los dos primeros meses de cultivo, también regamos por arriba, trabajo bastante fácil si se realiza con una lanza de riego con final curvo.

Ante la dificultad de comprobar si el sustrato está seco en la parte superior, debemos agudizar nuestro sentido de la observación e interpretar el comportamiento de la planta ante un posible estrés hídrico, ya sea por exceso o falta. El conocimiento de la variedad cultivada y la experiencia conseguirá que mejores según sumas cultivos. Podemos recomendar el producto Regulator de Aptus para reducir las necesidades hídricas de la planta de marihuana hasta en un 30%.

Ventajas de camuflar las plantas de marihuana

Cultivar Marihuana que nace a 2 metros de altura y que sus raíces llegan a tierra madre tiene grandes ventajas.

Al coincidir con la masa vegetal del árbol, la planta se camufla perfectamente impidiendo que sea vista por quien pase por tu finca o por donde las tengas puestas. Amigos, curiosos, ladrones, cazadores o ecologistas de los que van con uniforme, solo las podrán detectar si pasan muy cerca de los árboles, ¡¡no se ve nada!! Por la parte de arriba se ven muy muy poco o nada, pasando desapercibidas ante el paso de un helicóptero o cualquier otro juguetito volador.

marihuana totalmente oculta

La longitud del espacio para las raíces favorece un rápido y sano desarrollo de las mismas que se traduce en una planta fuerte y sana resistente a plagas y enfermedades. Una planta que se desarrolla a mas de 2 metros de altura obtiene una buena ventilación, dificultando la aparición de plagas.

Queso en tubo-maceta.

En este caso fueron olivos, pero también se puede hacer en limoneros, naranjos, almendros, mimbres, laureles o cualquier lugar donde exista una masa vegetal abundante, incluso en zarzales, que aunque dolorosos por sus espinas, igualmente buenos. Algún día hablaremos sobre un cultivo de guerrilla con las plantas de marihuana más adecuadas a este tipo de cultivo.

Bueno amigos, espero que estas líneas y las fotos mostradas, os sirvan de ayuda en vuestro próximo auto-cultivo de plantas de marihuana. Con vuestras experiencias podréis mejorar y adaptar el camuflaje a vuestras necesidades y condiciones, por ejemplo, como podéis comprobar por las fotos la idea deproyectar y pintar el tubo son posteriores al inicio del cultivo.

Saludos cannábicos y buenos humos……

No nos despediremos sin dar antes las gracias por las aportaciones de María Otro, gracias crack!!

SOG O SEA OF GREEN EN EL CULTIVO DE MARIHUANA

El SOG, abreviatura en inglés de Sea Of Green o Mar Verde en castellano, es una técnica de cultivo que consiste en aprovechar la máxima superficie de cultivo disponible mediante esquejes preferiblemente de la misma variedad o similares características, en macetas pequeñas que llenen todo el espacio que vayamos a usar. De este modo tendremos plantas de unos 40 cm, poco o nada ramificadas y que se llenarán de cogollos allá donde la potencia de luz es mayor, o sea en las puntas de las plantas. Ésto es fácil de entender si tenemos en cuenta que las lámparas de los cultivos de interior tienen cierto poder de penetración y mientras las puntas de las plantas reciben una muy buena cantidad y calidad de luz, las ramas bajas tienen a quedar tapadas por las hojas y su producción es mucho menor. A continuación daremos unos consejos de cómo hacer un buen cultivo en SOG:

Primero debemos escoger la variedad de la que obtendremos los esquejes y que determinará el éxito o el fracaso del cultivo. Variedades sativas o híbridos con predominancia sativa suelen estirar mucho cuando se pasan a floración, un esqueje de un palmo puede crecer hasta los 60, 70 u 80 centímetro en floración, por lo que no siempre son buena opción. Las variedades índicas o híbridos con predominancia índica suelen doblar o triplicar su tamaño en floración por lo que son las plantas que más nos interesarán, que su altura máxima sean unos 40 cm de puro cogollo.

Las macetas tienen que ser de pequeño tamaño pues las plantas apenas estarán dos meses en ellas, no tienen una necesidad de colonizar una gran cantidad de sustrato y su alimentación dependerá de los abonos que les vayamos administrando. Para cultivos en coco las macetas ideales serían de 3 litros, pudiendo usar algunas de menor tamaño con un poco de experiencia. Para cultivos en tierra son suficiente de 5 litros, aunque como mencionamos anteriormente se pueden usar macetas de menor tamaño según las habilidades del cultivador.

Ahora llenaremos el armario de macetas, si son de 3 litros en un armario de 1 m2 entrarían unas 36 o más. La cantidad es importante, cuantas más entren, mejor. Los esquejes que hayamos seleccionado deben ser lo más similares posible en cuanto a altura, que no midan más de 15 cm, los trasplantamos a las macetas definitivas y ya los pasamos directamente a floración. Iremos podando los brotes que salgan en los nudos inferiores o simplemente pellizcándolos con las uñas, son tiernos y parten bien. Ya comentamos que nos interesa sobre todo el desarrollo de la punta apical. En esta etapa es importante estimular el crecimiento de las raíces para que la plantas se desarrollen bien y no se queden demasiado pequeñas, por lo que recomendamos usar algún estimulador radicular, micorrizas, trichodermas…, así como algún estimulador de floración como Delta 9 .

A las 2-3 semanas las plantas alcanzarán una altura de 35-40 cm, dependiendo siempre de la variedad que hayamos usado, y comenzaremos a ver como se van formando en cada esqueje cogollos que irán ocupando más de medio tronco, quedando cada vez menos espacio disponible entre plantas, pero es lo que queremos conseguir a fin de cuentas, llenar toda la superficie de cogollos. También recomendamos usar riego automático, pues llega a ser un tanto engorroso regar tantas plantas sin apenas espacio. Un sistema de riego por goteo es muy buena opción, así también nos garantizamos que todas reciban la misma cantidad de agua, nutrientes y que vayan al mismo ritmo, no nos interesa que una crezca más o menos que las otras.

Y en dos meses ya es tiempo de cosecha, disfrutarás manicurando únicamente porras centrales de un considerable tamaño, no tienes más que imaginarte un armario de 1 m2 lleno de botellas de colacola de 2 litros, tantas como macetas hayas puesto. Seguro que se te hace la boca agua.

Cogollos de calidad con LED: ¿fantasía o realidad?

Un lema oído frecuentemente entre los cultivadores holandeses es que “solo cuando los cultivadores que cultivan en invernaderos lo usan, puedes tomártelo en serio.” Pues bien, desde que Philips, uno de los líderes en la revolución LED ha puesto a la venta su iluminación LED GreenPower para cultivadores profesionales, un gran número de ellos están usando dicha tecnología. Un detalle sutil: hasta ahora, no se pretende que las LED GreenPower reemplacen a la iluminación HID pero están destinadas al cultivo multi-capas, en el cual se montan bandejas de pequeñas macetas en estanterías de muchos pisos; una situación bastante distinta de la habitual en una sala de cultivo. Así que, si este lema que ha quedado demostrado hasta ahora sirve también para la iluminación LED, está por ver todavía.

Desde hace algunos años ha sido difícil valorar la iluminación para cultivo LED (Light Emitting Diodes). Y las escandalosas afirmaciones que utilizan los fabricantes para promocionar sus productos como “Una de nuestras lámparas LED de 90w. equivale a 400w. de HPS” tampoco ha ayudado en absoluto. Si eras un novato crédulo, seguramente te habrás convertido en un no-creyente furioso.

Mucha gente parece estar harta de la iluminación tradicional de alta presión de sodio por las elevadas facturas de la luz, las pérdidas de calor y el riesgo de incendio; y lo difícil que resulta, a menudo, mantener las temperaturas dentro de los límites aceptables. También existe una tendencia reciente a usar espacios cada vez más pequeños para cultivar, añadiendo dificultades al control de la temperatura.

“El aspecto es tan elegante comparado al tungsteno o al fluorescente (una tecnología de los años treinta) que realmente quiero que funcione” menciona un miembro del foro. Esta frase parece resumir los sentimientos de una cantidad considerable de cultivadores encantados con la idea de la iluminación LED. Lo sé, porque fui uno de ellos.

Se me ofreció probar dos LEDs en un armario en el cual no se podía cultivar adecuadamente usando focos HPS. Deshacerse del exceso de calor parece tarea imposible en verano, al menos cuando no quieres despertar a los vecinos con el zumbido continuo de un ventilador enorme. Aun cuando “los que sabían” me advirtieron de que los LEDs no eran una buena alternativa a la iluminación de cultivo tradicional, estaba decidido a demostrar su error. El tío que me ofreció poner a prueba los modelos parecía realista y decente. Aun así, no pudo proporcionar material fotográfico que probara la efectividad de su producto.

Sin embargo, desde el comienzo quise que este experimento tuviera éxito, preparando mi espacio de cultivo a la perfección. Pues bien, ¿Qué sucedió? Ciertamente, el calor dejó de ser un problema incluso durante los días más calurosos. Pero este inconveniente fue sustituido por otros. En invierno, las bajas temperaturas suponen un problema ya que la ausencia de calor disminuye la capacidad de transpiración de la planta y, en consecuencia, también la necesidad de riego; lo que supone un cambio en sus valores nutricionales.
En lugar de tener que hacer frente a un conjunto de parámetros completamente nuevos, la unidad LED de 300w, resultó en una fase vegetativa saludable y algunos cogollos muy decentes, pero el rendimiento fue bastante decepcionante: sin llegar al medio gramo por vatio. Después está el tiempo extra que necesitaran las plantas madurar completamente. La floración me llevó dos semanas más de lo habitual por lo menos. Por cierto, otros cultivadores que usan LED han declarado exactamente lo contrario.

Pero todo esto fue dos años atrás. La tecnología LED avanza a la velocidad de la luz, así que quizás mi experiencia ha quedado desfasada a causa de nuevos progresos. Vamos a averiguarlo...

THC – Fotografías de cogollos resinosos, por favor.

En los foros existe mucha discusión, conversaciones técnicas e incluso seguimientos, pero raramente encuentras (si no nunca) un seguimiento de cultivo impecable, mostrando imágenes de cogollos bien resinosos y aportando cifras, preferiblemente de gramos por vatios, comparando rendimientos con cultivos anteriores en el mismo espacio.

Una explicación para esta actitud reservada, de “espera y verás”, que tienen muchos usuarios es el precio: por vatio, inclusive la iluminación LED más económica es varias veces más cara que la HPS, contabilizando varias bombillas de repuesto también. Los kits de bombillas LED de 100 vatios se venden por alrededor de 220 euros y más, los modelos de 325 vatios rondan los 730 euros, mientras que los modelos de más de 600 vatios cuestan unos 1100 euros o (mucho) más. A pesar de la que la producción de LEDs no es cara, se invierte mucho dinero en desarrollo, especialmente en la búsqueda de LEDs más potentes, así que va a pasar algún tiempo hasta que los precios bajen hasta niveles competitivos.

Aun teniendo en cuenta el ahorro en electricidad, otra cuestión puede arruinar tus cálculos optimistas: la calidad. La fiabilidad, especialmente cuando se trata de marcas económicas, parece un problema recurrente. Problema que suele ser difícil de resolver, especialmente, porque los vendedores/fabricantes suelen estar situados en China. Enviar una lámpara rota a China puede costarte más que la propia lámpara. Por lo tanto, otro argumento a favor de la iluminación LED, su longevidad, se desmiente en muchos casos. 
Finalmente, queda el argumento de más peso, literalmente. Quizás a la mayoría de nosotros nos gustaría reducir nuestra huella ecológica en teoría, pero no cuando se trata a costa de los rendimientos, que se comparan desfavorablemente con los que estamos acostumbrados.

Más allá de la duda

Algunos entusiastas van más allá de la duda y están convencidos de que puedes obtener resultados similares o incluso mejores utilizando LEDs: “Mientras mis LEDs de 230w. no son suficientemente grandes para proporcionar tanto como una HPS de 1.000w., seguro que generan cogollos del mismo tamaño que los que he obtenido en mi mayor habitación utilizando HPS,”. De acuerdo con un cultivador que utiliza un Magnum Plus2: “Los LEDs no son una fuente de iluminación eficiente para cultivos grandes a menos que los uses como iluminación de repuesto, pero es estupenda para aquellas personas que cultivan en pequeños habitáculos o armarios. Existen LEDs que pueden generar más de 1 g./w., tienes LEDs buenos y malos. Depende del consumidor hacer una investigación previa, tal y como lo hace en el momento de adquirir nuevas genéticas.”

Otro chico) tiene incluso menos reservas. “Antes usaba 2 focos HPS de 400w. para cultivar cuatro plantas que alcanzaban 1,2 metros en la floración a lo sumo. Ahora estoy utilizando tres módulos de Evolution Grow Led de 100 vatios para el mismo cultivo y estoy obteniendo mejores resultados.” Para poner en perspectiva la declaración de este último cultivador: utilizando una iluminación HPS de 800 vatios he podido cosechar 370 gramos, cambiando a LEDs este rendimiento se elevó a 440 gramos.

Resumiendo, puedes cultivar bien con LEDs, obtener cogollos excepcionales incluso. Únicamente no esperes cultivar la misma cantidad que con un cuarto de voltaje HPS. Cuenta con necesitar algo de tiempo para encontrar el equilibrio de parámetros adecuado.
Encontrar una buena iluminación es de la mayor importancia. Tendrás que trabajar mucho para averiguar en que marcas vale la pena invertir el dinero que has ahorrado con esfuerzo. Los mejores equipos de iluminacion led los encontraras como siempre en www.flowerpasion.com

En este post vamos a intentar explicar de la manera mas sencilla las fases de la floración y los productos que hay que aplicar a las plantas para sacar el máximo rendimiento y con calidad.
No vamos a entrar en tecnicismos. Se trata de que todos entendamos que es lo que hace la planta en cada momento para saber que nos esta pidiendo y así cubrir todas sus necesidades para que sus cogollos sean gruesos, pesados y con mucho sabor.


La floración se puede dividir en 3 fases tanto en el cultivo interior como en el cultivo exterior.
Las fechas de la floración en exterior pueden variar dependiendo de la variedad y de como como venga el tiempo, pero os podéis hacer una idea mas o menos.
Aquí os dejamos estos diagramas para que lo veáis gráficamente:

1ª FASE

El inicio de la floración (tanto en interior como en exterior) es cuando a la planta le salen los primeros "pelos" que en un futuro serán los cogollos. En esta fase está cuajando la flor, es decir, esta saliendo los primeros "pelos" y esto va a marcar el tamaño final del cogollo.
Para que cuaje mas flor se utilizan los estimuladores de floración. Así saldrán mas "pelos" y el cogollo será mas grande.
Uno de los mejores estimuladores es el bloosom blaster de Grotek y hay que empezar a aplicarlo a las plantas junto con el abono de floración que estemos usando desde el principio de la floración.
Por otro lado, tienes Delta 9  que es una máquina estimulando la floración ya que su composición de aminoácidos proporciona a la planta unas herramientas muy valiosas para que el pelo del cogollo sea mas largo, aumente la carga de aceites esenciales y el peso del cogollo en la cosecha sea muy superior.
En cultivos de interior desde la primera semana después de haber cambiado el fotoperiodo a 12/12.
En cultivos de exterior desde finales de Julio o principios de Agosto.

2ª FASE

Después de haber cuajado la flor, las plantas se dedican a engordar esta flor y es entonces cuando tenemos que echarles un potenciador de la floración.
Estos potenciadores van a hacer que los cogollos cojan mas volumen y mas peso. En muchos casos también aumenta el nivel de principios activos de la plata por lo que el resultado final será mas potente.
En Growlet recomendamos mucho el Big XXL de advanced nutrients. Es un producto que a los 2 días de haber hecho la primera aplicación ves como hasta las hojas "sudan" resina :)
Además endurece mucho el cogollo consiguiendo que en la fase de secado no disminuya mucho peso ni volumen.


3ª FASE

La última fase de la floración es la maduración final y el redondeo del sabor. Aquí no hay que echarle nada a la planta. Solo agua y dejar que consuma los nutrientes que le quedan en la tierra.
Si abonas o sigues con el potenciador hasta el final dejarás un sabor muy malo.
Es muy interesante hacer un lavado para que el exceso de abonos y potenciadores de la tierra se diluya y para eso no hay nada como Final flush.
Lo aplicas 10/15 días antes de cosechar y te aseguras de que el sabor de tus plantas no se vea afectado por el exceso de abonos.

Recuerda que estos son añadidos al abono de floración que estés usando.

BENEFICIOS Y EFECTOS DE CONSUMIR MARIHUANA ANTES DE DORMIR

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A muchos les relaja y les permite conciliar el sueño. El cannabis tiene propiedades que ayudan a quedarse dormido con facilidad, de forma profunda y durante más horas de las habituales. Además, hace que el usuario descanse de manera placentera mientras reduce la intensidad de los sueños y controla la respiración durante la noche. Sin embargo, solo las variedades Indica cumplen este objetivo.
Beneficios y efectos de consumir marihuana antes de dormir

Son muchas las personas que desde hace años fuman cannabis antes de dormir para luchar contra el insomnio y descansar de forma placentera. Lo utilizan como una medicina capaz de acabar con el estrés y que relaja a quien la consume cuando oscurece. Muchos la ven como la mejor forma de ponerle punto final al día y aprovechar bien la noche. Esta tendencia no es casual: diversas investigaciones han demostrado que la marihuana tiene propiedades significativas que ayudan a conciliar el sueño incluso entre quienes más dificultades tienen para lograrlo.

Esto es así porque los cannabinoides de la planta actúan sobre el sistema endocannabinoide del cerebro, del que dependen los efectos de la propia marihuana y que se encarga, entre otros aspectos, de regular el sueño. Los cannabinoides asumen su función y acaban controlando ese sueño y haciendo que tenga mejor calidad del que tendría lugar de forma natural.

Son diversos los efectos ligados al sueño que la hierba produce. Por ejemplo, el THC (componente psicoactivo de la marihuana) reduce de forma significativa el tiempo en que tanto las personas sanas como las que sufren insomnio se quedan dormidas. Por norma general se suelen necesitar unos 7 minutos para dormir, excepto si el individuo está sometido a estrés, dolor u otro malestar. El cannabis, en este caso, actúa como sedante y relajante con el fin de conseguir que ese tiempo necesario no se prolongue más de lo deseado.

Hay que tener en cuenta que las variedades Indica son las más apropiadas para ello, ya que poseen características relajantes y analgésicas. Las Sativa, en cambio, causan efecto de euforia (contrario al que se desea en estos casos), por lo que se aconseja no fumarlas dos horas antes de ir a la cama.

Por otro lado, y aunque suele depender de la cantidad consumida, la acción conjunta del THC y del CBD ayuda a que el usuario duerma durante más tiempo del habitual. También consigue que tenga lugar un periodo de descanso más profundo durante la tercera y cuarta etapas del sueño y, a pesar de ello, al día siguiente no se mantendrán los efectos sobre el usuario, por lo que podrá seguir con su vida diaria con normalidad.

Es en esos momentos de descanso profundo cuando el sueño tiene mayor poder de 'restauración' y ayuda al organismo a reparar sus problemas. En concreto, esta fase contribuye a reducir los niveles de un elemento que se asocia con la aparición de alzhéimer y con la demencia.

Además, la marihuana también disminuye la densidad de movimientos rápidos de los ojos que tiene lugar durante el sueño REM, lo que también contribuye a un mayor descanso del individuo. Precisamente porque se alarga la etapa de sueño profundo se reduce la fase REM del sueño (su momento final), cuando el inconsciente de la persona está más activo. Esto significa que el consumidor imaginará menos mientras duerme, apenas tendrá sueños o estos serán muy leves, por lo que al día siguiente casi no se acordará de ellos.

Durante esta fase el ser humano también pone en orden sus pensamientos, ordena las vivencias que ha tenido durante el día y se anticipa a lo que va a ocurrir en los próximos. Por tanto, como esta etapa se reduce, el cerebro no tiene tiempo para organizarse o eliminar los pensamientos que no le son útiles, así que es posible que tenga que hacerlo en otro momento.

Parece que esto sucede porque la marihuana mitiga la respuesta de la dopamina, que juega un importante papel en la creación de sueños. Por ello, cuando alguien deja de fumar antes de dormir, se produce un "efecto rebote": comienza a notarse más inquieto durante la noche y empieza a tener sueños más lúcidos y potentes de lo normal. El cerebro vuelve a segregar dopamina con normalidad y esta no encuentra ningún obstáculo en el camino; así, se pone al día de todo lo que no ha soñado en jornadas anteriores. Se trata de un efecto que suele aparecer uno o dos días después de dejar de fumar y que finaliza en un máximo de seis o siete semanas.

Durante la fase REM, además, es cuando se produce la mayor parte de los trastornos de sueño y concretamente los ligados a la conocida como "apnea del sueño". Se traduce en una respiración alterada durante las horas dedicadas a dormir y se relaciona con problemas graves como la diabetes y las deficiencias cardiacas.

Los estudios médicos determinan que la marihuana y el dronabidol (una forma sintética del THC) pueden ser una buena solución para la población que sufre este tipo de complicación, puesto que los cannabinoides regulan el ritmo respiratorio "desordenado".

Sin embargo, muchos de quienes lo sufren no han sido diagnosticados aún y, por tanto, permanecen sin tratar, mientras que quienes sí reciben tratamiento deben acostarse con una aparatosa y molesta máscara de oxígeno. Por este motivo, mantener la costumbre de consumir marihuana antes de acostarse puede ser muy positivo.

Los investigadores ya están buscando soluciones cannábicas para esta patología. Si las pruebas clínicas triunfan, estos enfermos solo tendrán que cambiar la pesada mascarilla por un fármaco natural basado en cannabis. Esto es importante puesto que la apnea del sueño puede originar, también, pérdida de productividad en el trabajo y la posibilidad de sufrir accidentes de tráfico por falta de atención.

Más allá de esto, dados los efectos medicinales de esta planta, se sabe que consumirla antes de dormir no solo ayuda a combatir el insomnio sino también a proporcionar alivio para pacientes afectados por enfermedades dolorosas.

Durante la fase de sueño quienes sufren enfermedades como esclerosis múltiple, fibromialgia, cáncer o artritis también notan mejoras y tienen menos dificultades para dormir y para disfrutar de las horas necesarias de descanso. De hecho, según investigaciones recientes, los fármacos que contienen cannabis mejoran la calidad del sueño entre un 40 y un 50 % entre los pacientes que lo consumen.

Como vemos, la marihuana tiene efectos beneficiosos en una parte importante del día a día del ser humano: su descanso. Sin embargo, los expertos recomiendan que, si se consume con el objetivo de ganarle la batalla al sueño, no es recomendable tomar más cannabis del necesario, puesto que podrían generarse resultados contrarios a los esperados. Quienes lo hagan por costumbre y no por necesidad apenas notarán la diferencia. 

Podar plantas de marihuana

En este artículo vamos a hablar de un tema muy importante para todos los cultivadores de marihuana, y es que saber cómo podar plantas de marihuana de forma correcta puede suponer una gran diferencia en la salud de las plantas y sobre todo en el peso final de nuestra cosecha. Te lo explicamos paso a paso con fotos y videos.

Ya sea para limitar su altura, para obligar a las plantas a ramificarse, para maximizar la luz recibida, para fortalecer una determinada zona o para mejorar la circulación del aire, los cultivadores expertos saben perfectamente que para sacar el máximo rendimiento a su cultivo deben podar sus plantas de marihuana.

Para realizar la poda minimizando el impacto sobre la planta y reduciendo al máximo el tiempo de recuperación debemos seguir unas pautas concretas. Debemos utilizar instrumentos lo más afilados posibles como cuter, cuchilla de afeitar o tijera de poda y desinfectarlos correctamente con alcohol para evitar la aparición de infecciones. Los cortes que realicemos deben ser limpios y precisos. Es aconsejable aplicar algún producto cicatrizante sobre la herida para acortar el tiempo de recuperación, la cera de abeja es la solución más natural y efectiva.

El momento adecuado para podar plantas de marihuana va a depender del tipo de poda que realicemos, algunas podas hay que realizarlas durante la fase de crecimiento y otras se realizan con las plantas en floración. Como norma general no podaremos nuestras plantas antes de que tengan 4-5 nudos.

Vamos a ver los principales tipos de poda de la marihuana.

Poda de bajos o poda baja:

Este tipo de poda nos va a servir tanto para aumentar la cantidad y el peso de los cogollos, como para mejorar la circulación del aire en las zonas bajas del cultivo.

Personalmente te recomiendo utilizarla siempre en cultivo de interior en maceta, la cantidad de ramas podadas va a depender de la variedad y de la altura que tengan las plantas. Piensa que los focos producen una gran cantidad de lúmenes en la zona superior, pero que rápidamente disminuyen al llegar a las zonas bajas de las plantas, por lo que debemos concentrar nuestros cogollos en las zonas superiores para que reciban la mayor cantidad de luz y derivar todos los nutrientes a las partes altas de la planta.

Esta poda se realiza en periodo de crecimiento. En cultivo de interior puedes podar la última semana de crecimiento para dar a la planta unos días de margen para recuperarse antes de entrar en floración. Este tipo de poda se puede combinar con otros tipos como la FIM o la apical.

Como caso extremo estas plantas en cultivo de interior con una gran poda baja.

Poda apical:

Una de las técnicas de poda más utilizadas es la poda apical. Es muy útil para controlar la altura de las plantas y hacer que crezca con varias ramas principales.

En plantas de exterior germinadas a principio de primavera es una técnica de poda perfecta para evitar que las plantas crezcan demasiado en altura y puedan atraer miradas indiscretas. En cultivo de interior es muy utilizada para igualar la altura de las plantas con el fin de facilitar el cultivo y evitar que unas plantas reciban más luz que otras.

Para hacer la poda apical debemos cortar el ápice superior de la planta, esto hará que la rama central detenga su crecimiento y que las dos ramas justo debajo sean las que alcancen mayor altura. Con esto conseguiremos plantas más anchas y con varias cabezas en vez de una principal. Algunas variedades responden mejor que otras a este tipo de poda, pero realizada en el momento y combinada con una buena poda baja, puede hacer que aumentemos la producción considerablemente.

Poda FIM:

La poda FIM es una técnica similar a la poda apical que consiste básicamente en hacer un corte en el ápice superior pero evitando cortar todo el brote entero y dejando una pequeña parte del mismo (entre un 10 y un 25%). Esto no detendrá completamente el desarrollo de la yema principal como en la poda apical, si no que hará que el mismo ápice principal desarrolle varios brotes sobre la misma yema, consiguiendo así varias cabezas (entre 2 y 5) que darán lugar a varios cogollos principales.

Es una técnica de poda que se descubrió por error al tratar de hacer una poda apical, de ahí su nombre en inglés FIM (Fuck I missed!!) y que si se realiza correctamente puede dar lugar a hermosas plantas con numerosas cabezas que pueden llegar a dar producciones sorprendentes.

A continuación podéis ver una serie de fotografías que explican todo el proceso:

Súper Cropping:

Aunque esta técnica no es una poda como tal, puede ser una opción muy interesante para aumentar la producción de tus plantas.

El Súper Cropping consiste en pellizcar ligeramente el tallo con dos dedos hasta notar que las fibras se rompen y (sin dejar de apretar) doblar la rama unos 90 º hacia fuera. Esto va a producir un callo en la herida que hará que se retrase el crecimiento y engorde esa parte del tallo aumentando la producción de los cogollos de ese rama. Al mismo tiempo al doblar siempre hacia afuera conseguimos abrir la planta para que las zonas bajas reciban más luz. El doblado de la rama no debe realizarse a más de 10-15 cm desde la punta de la misma.

Esta técnica de doblado se puede realizar en todas las ramas que quieras y es recomendable no hacerla con la floración muy avanzada. Es una técnica muy interesante para plantas autoflorecientes, ya que debido a la velocidad de crecimiento de estas variedades aplicar una poda puede ser contraproducente y el doblado causará menor estrés y la recuperación será más rápida.

A continuación puedes ver un video explicativo de nuestros amigos de notasdehumo.com

Poda RIB:

En realidad esta técnica no es una poda exactamente, ya que no se realiza ningún corte en la planta. Es una técnica delicada y arriesgada que sólo recomendamos para cultivadores con gran experiencia ya que podemos echar a perder el cogollo o incluso producir daños irreparables en las plantas.

Consiste básicamente en quemar los pistilos superiores de los cogollos provocando una mutilación que multiplica las divisiones celulares haciendo que el cogollo se hipertrofie y alcance un mayor tamaño y producción. De ahí proviene su nombre en inglés “Righ I Burn”.

Podemos realizar la técnica RIB cuando los cogollos hayan alcanzado su forma definitiva y comienzan a engordar y madurar.

Saber cómo podar plantas de marihuana correctamente puede suponer la diferencia entre una producción aceptable y una producción extraordinaria.

Para aprender a realizar las principales técnicas de poda y convertirte en un cultivador de marihuana experto te recomiendo probar diferentes podas en varias de tus plantas para ver las diferencias en cuanto a producción y saber que poda es la mejor para cada tipo y variedad de cannabis. La experiencia hace maestros ¡¡¡¡