MANUAL AUTOCULTIVO  BASICO DE MARIHUANA EN INTERIOR 

. Cuando plantamos marihuana en interior, nosotros seremos quienes controlemos su temperatura, sus horas de luz… No podemos dejar al azar nuestra producción, ya que tarda mucho tiempo en volver a salir, así que cuantas más cosas sepamos, menos la fastidiaremos y mejor nos saldrán los cultivos.

Lo ideal para cualquier planta es tener susdosis correctas de agua-luz-aire, un abuso de una o de todas o al igual una escasez, puede hacer que se nos vaya al traste todo, no es enchufar un foco y ya está. Hay quienes dicen, no si yo les dejo la ventana abierta y ya está… Así no se renueva suficiente el aire, te saldrá una producción escasa y posiblemente hongos, por no haber puesto un extractor has pasado de tener una producción aunque sea media de cogollos de buena calidad, a una producción pésima de mala calidad y llena de hongos. Es la diferencia de hacer las cosas bien o mal.

Dicho ésto, empecemos la clase. Lo primero, necesitamos saber donde vamos a cultivarpara saber el espacio que tenemos que renovar de aire, los focos que nos caben y hacernos una idea de como va a ser el cultivo. Necesitamos saber antes de nada los focos que vamos a poner y la superficie total del habitáculo aunque no lo llenemos todo, para saber que tipo de extractor necesitamos. Para saber la cantidad de los focos que quieres o necesitas que sepas, que;

• Un 250w da unos 150g
• Un 400w da unos 250g
• Un 600w da unos 400g

Si solo contamos el espacio de plantas en una habitación grande probablemente contemos mal y nos quedemos cortos de extracción.

Para calcular el caudal de aire que tenemos que renovar, necesitamos las dimensiones del habitáculo (sea armario o habitación, para ver nuestro armarios de cultivo entra en el catálogo de nuestra tienda online) y la cantidad de w que vamos a meter dentro.

Por que? Por que dependiendo de cuantos focos metamos tendremos que calcular el caudal según el calor, o según el espacio. Para que se entienda, no es lo mismo meter 6 focos de 600w en 30m3, que 10 focos en el mismo espacio, ya que se calentará demasiado el ambiente y necesitaríamos más extracción por el calor generado. Debemos sacar los dos cálculos, tanto por espacio como por vátio, y la que más cantidad nos dé será nuestra elección ideal.

• CÁLCULO POR ESPACIO EJEMPLO 3X3X2,5M Sería: 3x3x2,5=31,15m3 x 60 = 1890m3 necesitas por el espacio de tu cultivo, para que tus plantas tengan el nivel de Co2 al máximo todo el tiempo.
• CÁLCULO POR WATIOS EJEMPLO 3X3X2,5 CON 4 focos de 600w Sería: 600×4=2400 2400/1,28 = 1875m3 necesitas por el calor generado. Este calculo mantendrá una diferencia de 4º tu cultivo con el aire que cojas del exterior, si lo coges a 20º mantendrás la temperatura en 24º. El 1,28 Procede de 0,32 x 4º de diferencia, si quieres otra diferencia de temperatura multiplica tu mismo 0,32 x la temperatura que quieres que haya de diferencia con el aire del exterior.

También necesitaremos un ventilador o varios, oscilantes, para que remuevan el aire de nuestro espacio de cultivo y no se creen bolsas de aire que no se renueve, ya que el aire viciado produce hongos y enfermedades en nuestras plantas. No debemos apagar la extracción ni de día ni de noche, siempre tiene que haber un flujo constante.

Dicho esto nos queda el Agua de riego, muy importante también. Si medimos el Ph de nuestra agua de riego, estaremos seguros de cuando tiene una carencia o un exceso, se debe a que le falta de algún nutriente o que le sobra, pero si no se lo medimos, no sabemos si es por que la tierra está ácida o por que en realidad le falta comida.

Cuándo ya tenemos todo lo necesario, deberemos seguir unos parámetros, para que todo salga bien. Uno de ellos es no pasar de 25º en las plantas, y como se sabe eso? Poniendo un termohigrómetro en la punta de la más cercana al foco y alejar la luz hasta que consigamos que ahí marque 25º. Lo que te hayan dicho que si a 50cm que si a 60cm ni caso… Quemarás tus plantas, tu a 25º esté a lo que esté, como si es a 1m. Si tenemos cooltube evidentemente podremos acercarnos más, sin él nos alejaremos bastante.

A partir de aquí tendremos que controlar las horas de luz que le damos a nuestras plantas, que son diferentes según el estado de nuestras plantas.

Crecimiento o Vegetativo: Deberemos tener queenchufar la luz 18h y apagarlas 6h. La temperatura que no pase de 25º-26º, y la humedad ambiental de un 50 a 60%. Sin un humidificador no se puede llegar a estos niveles al comienzo de nuestras semillas, con lo que podemos poner un humidificador, o dejarlas que crezcan así, que se deforman un poco al principio pero luego se recuperan cuando levantan un palmo del suelo y crean humedad por si mismas. Si haces podas o algún tipo de método de cultivo es tu época, ya que en floración no las debes tocar ya. El ph del agua de riego debe estar entre 5,5 y 5,8 para que absorba bien el nitrógeno, que es lo que comen en crecimiento nuestras plantas.

No debemos añadir fertilizantes por lo menos hasta que nuestra planta tenga unas 6 hojas, y ahí ir añadiendo poco a poco, no echar lo máximo que manda el fabricante de primeras.Tampoco hay que añadirlo en todos los riegos, normalmente un riego con abonos y otro con agua sola, si ves que amarillea, es que le falta. si ves que al contrario está demasiado verde oscuro o se retuercen las hojas hacia abajo, te estás pasando. Una vez si una no no sueles pasarte, pero aun así hay que hechar un ojo según marcas.

Floración : Debemos darle un foto-periodo de 12-12, con lo que lo encendemos 12h y lo apagamos otras 12h (siempre refiriéndome a la luz) Debemos trasplantar nuestra planta a una maceta mayor, más o menos el doble de la que le pongas en crecimiento (recomendamos 3,5L en crecimiento y 7L u 11L en floración depende genética) La humedad no debe pasar el 50% o correremos riesgo de hongos, si puede ser a 40 mejor aun. A veces nos hace falta un deshumidificador para bajar la humedad de nuestro cultivo en esos estadios de la planta. El ph del agua de riego, deberemos subirlo a 6,5-6,8, que es en el nivel que más fósforo y potasio comen, y es lo que necesitan nuestras plantas en floración para generar grandes flores. Los abonos van en orden, y más deberías echarlos según fase de la flor, no por semanas.

Pre-floración- Es cuando cambiamos las horas de nuestro temporizador. Las plantas tardan unos 10 días en darse cuenta que están en horario de floración, con lo cual siguen en crecimiento pero se preparan, se llama pre-floración. Ahí deberíamos empezar a usar un estimulador de floración junto al de crecimiento, y seguir usando hasta el comienzo de floración.

Comienzo de Floración– Es cuando ya apreciamos una concentración más que visible de pelillos blancos en las puntas de nuestras ramas, sobretodo en la punta principal. Suele ser a los 10-15 días (según variedad) de cambiar el temporizador, y és el momento de cambiar también el abono de crecimiento por el de floración. y hasta el engorde, éste será el producto que usemos, riego sí, riego no… También a partir de aquí, cuentan las semanas de floración de los paquetes.

Engorde- Es cuando ya se han formado todas las flores y lo que hacen ahora es engordar para tener la máxima posibilidad de recibir el polen de un macho. Suele ser cuando las flores están listas para recoger polen, todos los pelos blancos y en su mayor esplendor, de gruesos los cogollos suelen ser como unos 3cm sin contar los pelos, solo de pistilos, y al final podemos llegar a cogollos muy gruesos, cuando empecemos a usarlo el cogollo debe de parecerse al de ésta foto. Ahí deberemos usar nuestra floración de siempre, pero con un aporte alto de Pk, si cultivas en orgánico deberías haber echado guano cuando cambiaste a floración, si usas químicos es hora de usar un monster bloom, Pk 13/14 o similar.Según la concentración de PK se usará más o menos veces. Monster Bloom una vez a la semana por ejemplo. Podemos añadir azúcares una vez a la semana desde el comienzo de la floración hasta la semana de antes, para que coja más peso, densidad y resina nuestra hierba, tipo Bud Candy, Heavy Bloom o Top Candy.

Lavado- Cuando acaba el proceso y ves que ya va estando de un colorcito marrón apetecible el cogollo, tenemos que limpiar la tierra de fertilizantes, para que cuando cortemos nuestra planta 10 días o así después de que la lavemos no sepa a productos ni a nada que le hayamos añadido. Las ponemos una a una en la bañera y les echamos agua. Al principio saldrá por debajo marrón y sucia, pero poco a poco irá saliendo más limpia. Tampoco va a salir transparente, así que cuando ya no salga tan oscura como al principio, podemos dejarlo. Yo a las plantas que tienen la porra muy gorda, las mantengo con agua 15 días y no les hago lavado, por que a veces se nos puede podrir si la planta ya no come casi agua y le encharcamos la maceta, si ves que tu planta no come mucho, mejor manténla con agua 15 días y a cortar.

Cosecha- Cuando nuestras flores no puedan más, cuando nuestras plantas ya no beban agua, es el momento de el corte, ver cosecha de nuestras plantas.

Y hasta aquí diría que podríamos hacer un cultivo básico, yo sabía menos cosas cuando empecé y me salió muy bien. No conservo fotos de la primera cosecha, pero sí de la 4º que fue un año después de empezar. Bio Vega en Crecimiento, guano de Murciélago y Bio Flores en floración fue todo lo que usé para sacar la cosechilla de la foto en un foco de 250w, de ahí va aportando más nutrientes vátios y cuidados y vas mejorando, pero tu primera cosecha será un éxito seguro usando pocas cosas hasta que sepas lo que son todas y para que se usan. Es echarles un poco de cada cosa, no es abusar de líquidos. Marihuana interior parámetros cultivo básicos, y mucha paciencia, mucha paciencia….

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¿A QUÉ TEMPERATURA VAPORIZO?

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ФАЙЛОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ JOOMLA

Una vez que hemos decidido pasarnos al vapor y tenemos nuestro vaporizador ideal, toca aprender a usar las temperaturas de vaporización ya que, gracias a éstas, podremos potenciar mucho más el efecto buscado, consiguiendo un notable ahorro en nuestras preciadas esencias.

Vaporizador portatil sin control de temperatura

Primeras vaporizadas

Antes de hablar en profundidad sobre las temperaturas, es importante que conozcamos algunas claves a tener en cuenta sobre todo en las primeras vaporizadas:

• Las hierbas deberán ser picadas antes de introducirlas en el vaporizador, para que de esta forma el vapor pueda producirse con más facilidad, gracias a la mayor superficie de contacto con la fuente de calor.
• Nunca sobrepasar los 215 grados centígrados, porque correríamos el riesgo de que se produjese la combustión de nuestras hierbas (en el caso de las extracciones es diferente, pero de eso hablaremos más adelante).
• El rango de temperatura básico será entre los 185 y 210 grados centígrados, ya que a estas temperaturas serán liberados la mayoría de los cannabinoides.
• Hay vaporizadores que aunque tienen termostato, éstos se regulan por niveles y no indican la temperatura aunque sólo tendremos que ir al manual de usuario, que ahí nos vendrán indicadas.
• En el caso de vaporizar hierbas con un bajo porcentaje de humedad, se recomienda bajar unos 10 grados centígrados la temperatura, para evitar que se vaporicen demasiado rápido, al estar “demasiado secas” para ser vaporizadas. Por el contrario, si las hierbas estuviesen demasiado húmedas, se podría dar una pasada por el vaporizador a una temperatura inferior a los 150 grados centígrados, sacando así unas inhalaciones cargadas de flavonoides, obteniendo un rico sabor, además de una deshidratación de las hierbas, conseguiremos que se produzca una descarboxilación, para así transformar algunos cannabinoides, como el THCA, a su estado psicoactivo, el THC, para posteriormente vaporizarlas a una temperatura normal.
• Se aconseja hacer las inhalaciones de forma suave y prolongada, para de esta forma, obtener unas nubes de vapor de mayor calidad, evitando además la molesta tos, ya que el vapor pasa con más suavidad por el sistema respiratorio.

Bote hierbas recicladas

Aclarar que debemos diferenciar entre hierbas húmedas y verdes, ya que las que están verdes, dejarán un mal sabor en nuestro vapor y no así las que solo contienen un exceso de humedad.

Una vez tenemos las primeras claves para vaporizar, toca hablar de las temperaturas ideales, ya sean para el efecto buscado, los cannabinoides que deseemos vaporizar o las esencias de las que dispongamos.

Vaporizando cannabinoides

Los cannabinoides forman parte del grupo de los terpenofenoles, y además de ser los responsables de la psicoactividad del cannabis son los encargados de activar los receptores cannabinoides del cuerpo humano. En la actualidad conocemos unos 160 cannabinoides diferentes, los cuales han de ser vaporizados a diferentes temperaturas, aunque los principales y más conocidos son:

THC (Tetrahydrocannabinol): Es el cannabionoide más presente en el cannabis, además, éste siempre ha sido el cannabinoide más preciado por sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes, aunque la propiedad más buscada en el THC es la euforizante, ya sean consumidores lúdicos o medicinales. Para vaporizar correctamente este cannabinoide debemos ajustar nuestro termostato a unos 160  Grados.

CBD (Cannabidiol): El CBD es un cannabinoide particularmente destinado a los consumidores medicinales. Gracias a la multitud de propiedades que posee, es capaz de ofrecernos efectos: ansiolíticos, analgésicos, antisicóticos antiinflamatorios, antioxidantes, antiespasmódicos y un sinfín de propiedades que vamos descubriendo con los estudios que se van realizando. Además, el CBD consigue contrarrestar los efectos secundarios producidos por el THC, como son la ansiedad o paranoia, haciéndolo por este motivo aún más importante, sobre todo para los consumidores medicinales. Este preciado cannabinoide tiene un punto idóneo de vaporización sobre los 195 grados centígrados, aunque a partir de los 170 grados centígrados ya empezara a volatilizarse.

CBC (Cannabicromeno): Este cannabinoide es muy similar al CBD y el THC, aunque es un poco más desconocido que éstos. Ya hay estudios médicos que avalan sus propiedades antibióticas y antifúngicas, además de ser un potenciador de otros cannabinoides consiguiendo que estos aumenten sus propiedades analgésicas. Otra peculiaridad es la temperatura a la que lo tendremos que vaporizar, ya que al ser a 220 grados centígrados corremos el riesgo a combustionar por lo que solo recomiendo llegar a estas temperaturas usando un vaporizador de gran calidad, ya que estos disponen de termostatos más precisos.

CBN (Cannabinol): El CBN es un canabinoide fruto de la oxidación del THC, por lo que lo podemos encontrar en muy bajo porcentaje en plantas vivas, siendo necesaria una oxidación mediante la exposición al aire y la luz  o mediante una descarboxilación de nuestras hierbas, para poder extraer sus propiedades antioxidantes, sedantes y antibióticas. Gracias a que su temperatura de vaporización está en el rango “básico”, sobre los 185 grados centígrados conseguimos vaporizarlo prácticamente en su totalidad.

Δ-8THC (Tetrahydrocannabinol): El Δ-8THC, es al igual que el THC uno de los componentes psicoactivos primarios. Pese a esto, es un cannabinoide aún muy poco investigado y del cual sólo se conocen propiedades antiinflamatorias y antibióticas además de ser uno de los cannabinoides responsable del típico “subidón” producido por el cannabis. Para poder disfrutar de este, y de sus propiedades, deberemos vaporizar entre 170 y 180 grados centígrados.

THCV (Tetrahidrocannabivarina): De este cannabinoide también se conoce muy poco a pesar de estar presente en grandes porcentajes, sobre todo en plantas originarias de Sudáfrica y el Sudeste Asiático, llegando incluso a porcentajes superiores al THC. Este singular cannabinoide es el antagonista del THC, atenuando el efecto psicoactivo de éste. Además, gracias al antagonismo consigue anular la sensación de hambre provocada por el THC, haciéndolo idóneo para tratar problemas de obesidad. Este cannabinoide debe ser vaporizado a una temperatura cercana a los 220 grados centígrados, aunque ya a los 210 grados empieza a vaporizarse. En los últimos años son muchos los médicos que se han embarcado en el estudio del THCV, consiguiendo grandes avances sobre todo en enfermedades como la diabetes, la bulimia o el alzheimer.

Tarro para vaporizar extracciones

Según el efecto que deseado

Al igual que ocurre con los cannabinoides, modificando temperaturas podemos potenciar el efecto buscado, consiguiendo así optimizar mucho más nuestras esencias, con el ahorro que esto conlleva.

Efecto “Eufórico”: Si buscamos obtener un efecto totalmente euforizante, que no quiere decir enérgico, tendremos que vaporizar a unos 155 grados centígrados. Vaporizando a esta temperatura, conseguiremos entrar en un estado de alegría y euforia, pero no llegaremos a estar hiperactivos, por lo que es una temperatura adecuada sobre todo para echar unas risas entre amigos, incluso, para subirnos el ánimo utilizando la variedad apropiada, que dependerá en gran medida del consumidor.

Efecto “High”: Cuando busquemos un efecto que además de darnos ese toque extra de alegría, nos proporcione un efecto estimulante, debemos ajustar la temperatura del vaporizador entre 160 y 180 grados centígrados. Este rango de temperatura es especialmente valorado por los consumidores lúdicos ya que a dichas temperaturas extraemos toda la psicoactividad del cannabis, otorgándonos además un toque extra de vitalidad.

Efecto “Mixto”: Este es en general el efecto más buscado por los vaporetas, ya seamos consumidores lúdicos o medicinales, ya que extraemos la mayoría de los cannabinoides, consiguiendo así obtener un efecto más parecido al que se produce cuando combustionamos, pero con las ventajas que conlleva vaporizar. En el caso de que busquemos este efecto, nuestro vaporizador debe estar ajustado a unos 190 grados centígrados, temperatura que la mayoría de estos traen prefijadas de fábrica al ser la “temperatura básica” de extracción total.

Efecto “Narcótico”: Cuando cae la noche esta es la temperatura más utilizada ya que al vaporizar a unos 210 grados centígrados, conseguiremos un efecto más sedativo, para que relajarse al final del día sea mucho más fácil. En especial los consumidores medicinales son los que usan esta temperatura, pese a que cada vez son más los consumidores lúdicos que optan por la relajación total. Para aumentar este efecto podremos dar una pasada previa a nuestras hierbas, ajustando el termostato sobre los 160 grados centígrados, eliminando el THC sin consumirlo. Así, otros cannabinoides como el CBD o el CBN no se verán contrarrestados por la psicoactividad de este. Bastará con que demos un par de inhalaciones a esta baja temperatura sin tragar el vapor o, en el caso de que nuestra máquina de vapor funcione mediante aire forzado, serán suficientes 30 segundos “vaporizando el THC”.

calentador sobremesa sin termostatoOtra forma de conseguir este efecto es reciclando las hierbas que hemos vaporizado a bajas temperaturas, buscando el efecto “high”, ya que su defecto, la ausencia de THC, en este caso será su mayor virtud. Gracias a haber sido vaporizadas a temperaturas de unos 160 grados centígrados, estarán cargadas de los cannabinoides de efecto más narcótico. En el caso de que, con anterioridad, sepamos que vamos a destinar estas hierbas para dicho fin, es conveniente depositarlas en un contenedor hermético que las preserve del aire y de la luz, para que de esta forma no se terminen de volatilizar los terpenos y cannabinoides aún presentes.

Vaporizando extracciones

Como todo lo relacionado al cannabis, las extracciones también tienen su punto particular ya que dependiendo de la calidad y el método de extracción de ésta, también dependerá la temperatura a la que la tendremos que vaporizar, por eso las diferenciaremos en dos tipos de extracciones:

Extracción mediante solventes: Aunque estas extracciones son conocidas de muchas maneras (BHO, Budder, Shatter…) todas se basan en el uso de disolventes, como serían el etanol o el gas butano, para de esta forma extraer toda  la resina a las hierbas. Estas extracciones, si están bien realizadas, carecen de material vegetal, por lo que será muy difícil que llegue a combustionar, pesé a esto, la temperatura idónea rondaría los 200 grados centígrados, ya que al usar temperaturas más altas degradamos en exceso los terpenos, obteniendo un vapor menos sabroso.

Extracciones mecánicas: Éstas son las extracciones más tradicionales, por consecuencia son las más extendidas y pese a que hay diferentes formas de realizarlas, ya sea en seco, mediante agua frío o hielo seco, se basan en una simple malla que dependiendo del micraje de esta, dejará pasar más o menos tricomas. No dejando pasar, en la gran mayoría de los casos, partículas de materia vegetal, por lo que con este tipo de extracciones sí debemos vigilar no superar los 220 grados centígrados, por que podríamos llegar a combustionar nuestra resina, siendo la temperatura más recomendable 210 grados centígrados, ya que al estar mucho más compactados los tricomas y a pesar de que previamente los desmenuzaremos finamente, necesitaremos una temperatura superior para alcanzar la ebullición de éstos y conseguir una buena calidad de vapor.

Una vez ya conocemos las diferentes temperaturas, y el efecto de éstas, os animo a que juguéis con vuestro termostato, hasta que deis con la temperatura ideal para vosotros, ya que cada vaporizador es un mundo y cada vaporeta un universo.

¡Yo vaporizo!

                                        ¡¡¡ EL SECRETO DE LA MARIHUANA PERFECTA ¡¡¡
                                                               SECADO Y CURADO

Cosechar lo sembrado es, para muchos cultivadores el mejor momento de su cultivo. Es el momento en el que el cultivador puede recoger los frutos de su labor. Pero éste no es el último paso. El cannabis fresco contiene cerca de un 75% de agua, que necesita ser evaporada antes de que los cogollos puedan convertirse en algo fantástico que fumar. Para deshacerse de este exceso de agua, los cogollos han de ser secados y curados lentamente
La realización de un buen proceso de secado y curado es un paso crítico para la producción de cannabis de alta calidad. Durante este proceso, puedes perder, conservar, o aumentar el olor, sabor o potencia de tu cultivo de cannabis. Un mal proceso de secado puede incluso estropear por completo cogollos de la mejor calidad. Es un proceso terriblemente lento, pero el paciente cultivador se verá recompensado con cogollos de marihuana que tendrán un mejor sabor y nos colocarán mejor.
Durante el proceso de secado, el contenido de agua de los cogollos debe reducirse del 75% al 10-15%. Habitualmente esto tarda de unos 10 a 14 días. El método más usado consiste en cortar las ramas con los cogollos, recortar las hojas y colgarlas boca abajo en una habitación o armario. Hay que evitar que las ramas se toquen entre sí para facilitar un secado homogéneo y evitar que le salga moho. Lo mejor es librarse de la mayor parte de la humedad durante los 3 primeros días. Tras estos 3 días, el proceso de secado debería ralentizarse un poco.
Para secar cogollos de cannabis de manera adecuada se necesitan las siguientes condiciones:
Temperatura. Durante los 3 primeros días, la mejor temperatura es de unos 20ºC. De este modo, los cogollos se secarán rápidamente, pero no demasiado. Pasados estos 3 días se debería reducir la temperatura a unos 17-18ºC para ralentizar el proceso.
Humedad. Durante los primeros 3 días, la humedad relativa debería estar alrededor del 50%. Tras estos 3 días, la humedad relativa debería aumentar de nuevo al 60%, para así poder ralentizar el proceso de secado de la marihuana.
Circulación del aire. Es muy importante que haya suficiente circulación de aire en la habitación, por lo que es aconsejable usar un ventilador oscilante eléctrico. También es una buena idea para controlar la temperatura y la humedad. Sin embargo, no hay que enfocar el ventilador directamente sobre los cogollos, porque esto hará que los que los cogollos de cannabis se sequen de manera irregular.
Oscuridad. La habitación debería estar relativamente oscura ya que la luz, especialmente la del sol, degrada el THC.
Los brotes de cannabis estarán secos cuando puedas partir fácilmente el tallo. Si se dobla, será necesario dejarlo secar un poco más. Lo sabrás cuando suceda...
Es muy importante que los brotes no se sequen demasiado rápido. Durante el secado se evapora no sólo la humedad, sino también la clorofila y otros pigmentos del tejido vegetal. Si los brotes se secan demasiado rápido, algunos de estos pigmentos no tendrán tiempo suficiente para salir de los brotes, terminando en el producto final. La marihuana que tiene una alta cantidad de clorofila presenta a menudo un sabor amargo y un olor 'verde', a menudo comparado con el del heno apestoso. Razón de peso para no acelerar las cosas demasiado.
Una última observación importante acerca del secado de la marihuana. Cuando los brotes de marihuana fresca se están secando sueltan un olor muy fuerte, especialmente durante los primeros días. Así que si tiene que ser discreto, asegúrese de controlar el olor suficientemente..
El curado de la marihuana seca
Una vez que los brotes se han secado correctamente, se procede al curado y al almacenamiento del producto final en un frasco hermético de vidrio. Incluso después de un periodo de secado adecuado de 10 a 14 días, aún quedarán restos de clorofila y de otros pigmentos que seguirán descomponiéndose.
Todo el periodo de curado tarda de 2 semanas a 2 meses, dependiendo de cómo quiera los cogollos el cultivador. Y de cuánta paciencia tenga. Hay expertos en marihuana ahí fuera que sólo fuman marihuana que haya sido previamente curada durante al menos 1 año.
La marihuana necesita colocarse de forma holgada en un frasco y éste no debe contener más de 2/3 cogollos, ya que los brotes necesitan un poco de aire para respirar. Se colocará el frasco en un lugar fresco y oscuro. Durante las 2 primeras semanas, es muy importante controlar los brotes por lo menos una vez al día para airear el interior y controlar que no le salga moho o mildiú. Después de 2 semanas se abre el frasco y se vigila sólo de 1 a 2 veces por semana.
El curado de cogollos de marihuana de buena calidad es como el envejecimiento de un vino exquisito. Necesita tiempo para desarrollar esa intensidad de sabor, para alcanzar ese rico y suave sabor persistente. Necesita tiempo para poder proporcionar ese complejo refinado colocón filosófico.

  ¡¡¡¡¡¡  GUIA RAPIDA PARA CULTIVO INTERIOR PARA PRINCIPIANTES  ¡¡¡¡¡¡¡¡

Te gustaria poder culivar marihuana para tu consumo sin tener que depender del mercado negro,
¡¡¡EXCELENTE¡¡¡¡ en esta pequeña guia te ayudaremos desde la germinacion,crecimiento,floracion,cosecha y curado de tu propia weed intentando hacerlo todo con un presupuesto minimo y maximizando los resultados.

¿DONDE UBICAR NUESTRO CULTIVO EN CASA?
El mejor sitio sera en una habitacion con poco uso y donde podamos cultivar sin que las visitas de familiares y amigos sean un problema,con una ventana o una salida al exterior donde podamos colocar la intraccion y extraccion de nuestro cultivo que nos ayudara a tener una masa de aire rica en oxigeno y CO2 y evacuar el aire caliente y humedo por aire fresco y renovado.

Otro duda a resolver sera si cultivar en un armario de cultivo ya echo o  utilizar la habitacion tal cual y ubicar el cultivo en una esquina. Para mi  la comodidad de un armario de cultivo es superior  a la hora de trabajar a diario, ya que controlaremos mucho mejor todos los parametros en un entorno hermetico y cerrado que en una superficie abierta como una habitacion donde los olores,la luz del equipo de iluminacion seran mas dificiles de ocultar. Si optamos por armarios de cultivo os recomiendo los que en su interior estan echos de mylar,nunca y repito nunca PVC ya que desprenden particulas toxicas tanto para las plantas como para notros mismos.
Aqui el link para ver modelos de armarios http://www.flowerpasion.com/164-armarios-de-cultivo-e-invernaderos.


EL AIRE EN EL CULTIVO:
El aire y una correcta ventilacion es uno de los parametros mas importantes dentro del cultivo tanto o mas que la iluminacion. Ya que una correcta renovacion de aire nos supondra una menor incidencia de plagas,una mayor produccion y una mayor crecimiento vegetativo.
Para este menester utilizaremos un extractor tubular tipo rkv acorde al tamaño de nuestro armario para sacar el aire caliente y humedo al exterior y debemos tener siempre en cuenta que este sale impregnado de la fragancia de nuestra hierba por lo que sera obligatorio el uso de un filtro de carbon,para que el olor de nuestras plantas no ocasione ningun problema.Ademas tambien necesitaremos un ventilador en este caso si has elegido un armario necesitaras un ventilador con pinza para poder remover el aire de nuestro cultivo, o si has escogido cultivar sin armario necesitaras un ventilador de pie.


LA LUZ:

La luz es sin duda uno de los parametros mas importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestro cultivo de marihuana.
Las diferenciaremos en 3 tipos,aunque hay mas, estas son los mas comunes.
-CFL o tubos fluorescentes(bajo consumo)
Este tipo de luces esta bien si tienes el presupuesto de la luz justo,y ademas no generan mucha calor,tienes bombillas para crecimiento,(este tipo son las mas utilizadas para mantenimiento de madres y enraizado de esquejes)tienes tambien las de floracion que por su espectro te permiten dar una correcta floracion,y luego las duales que te permitiran dar tanto crecimiento como floracion
-EL SODIO(HPS )
Nuestras queridas lamparas de sodio ,son las mas usadas hasta el momento estan son las mas parecido al sol de lo que actualmente disponemos.
Entre ellas podemos diferenciar varios tipos
-HALOGENUROS METALICO Se utilizan en crecimiento, siendo en esto más efectivas que las de HPS.Las más comunes son las de 250w 400w 600w)

- HPS DUALES Se utilizan para la fase de crecimiento y floración, siendo mucho más efectivas para esta última fase

Si en parte son las mas usadas tambien se sabe que son las mejores para dar produccion sin ninguna duda .

-LEDS

Actualmente sobre los leds ya hay bastantes luminarias muy capaces de de sacarnos una hierba productiva y de muy buena calidad

El led sin duda es el futuro de los cultivos de marihuana,por que con el casi todo son ventajas,aunque no es tan productivo como el sodio,si te permite ahorrar bastante,tanto en el consumo energetico como en el abonado ya que al no emitir tanto calor no tendras que regar tanto, la hierba que sale de un cultivo de led es muy potente sabrosa y aromatica,gracias a que no desprende tanto calor la planta no sufre nada lo cual nos recompensara con una hierba de mucha calidad

SEMILLAS:

Y como no, falta la decision mas importante de todas, nuestras preciadas semillitas,(que seria de nosotros sin esos preciosos cañamones;)

La eleccion de las semillas es todo un mundo tienes varias opciones

AUTOFLORECIENTES

Puedes elegir tus autoflorecientes porque no necesitan fotoperiodo, es decir siempre tendremos en nuestro indoor el temporizador 20 horas encendido y 4 horas  apagadas,estas tambien es cierto que se adaptan mejor

 a situaciones adversas es decir son mas resistentes al frio y al calor.

TEMPORADA nuestras semillas feminizadas todo el mundo las conocemos tenemos de todo desde los  clasicos como critical+  o skunk a cosas mucho mas novedosas como ultimate de dutch passion

-REGULARES: semillas regulares donde encontraremos machos y hembras, donde la diversidad genetica y fenotipos diferentes nos sorprenderan gratamente ideales para seleccionar plantas madres.

Mi consejo es escoger plantas mas bien indicas o 50% indica-50%sativa para que podais controlarlas bien, de lo contrario una variedad mas sativa se nos disparara en altura y nos costara mucho dejar espacio,entre el foco y la punta de la planta.

Bueno chicos asi solo nos quedara escoger una tierra buena para cultivo indoor,y una gama de fertilizantes que permitan nutrir a nuestra planta de alimento (pero de eso hablaremos en otro post mas adelante) asi que chic@s espero de verdad que esta mini guia os haya servido de ayuda y dentro de poco os iremos aclarando todas las dudas,podeis preguntarnos los que querais,tanto por aqui como por nuestra web y podeis  decirnos de lo quereis que sea el proximo post.

Pasar buen finde la semana que viene nos vemos.

LOS 3 ENEMIGOS MAS COMUNES DE LA MARIHUANA

MOSCA BLANCA:

La mosca blanca de la marihuana es un insecto chupador homóptero perteneciente a la familia de los Aleuródidos que están especializados en alimentarse de la savia, rica en azúcares, de muchos tipos de plantas, entre ellos la marihuana. Además de los daños estructurales que provocan a las plantas, también pueden transmitir enfermedades víricas de extrema gravedad que una vez contraídas, pasarán con mucha facilidad de unas plantas a otras, debido al carácter volador del insecto.
Son unas pequeñas moscas de entre 1 y 2 mm de longitud y de color blanquecino. A pesar de su pequeño tamaño son fáciles de apreciar ya que contrastan con el color verde de las hojas y al mover las plantas suelen salir volando. Tienen 6 patas, dos alas, y un aparato bucal chupador picador a través del cual perfora las hojas y succiona la codiciada savia. Podemos localizarlas normalmente en la parte posterior de las hojas donde normalmente coloca sus huevos.

TRATAMIENTO:

Para el tramiento organico utilizaremos el aceite de neem,el expelex,las diatomeas,aceite de parafina y pelitre en este orden de mayor a menor efectividad segun mi experiencia.
Para el tratamiento quimico utilizaremos el inaclor,cytryn,perfektion o el imidacoprid todos ellos con un gran poder insecticida.

ARAÑA ROJA:

Es un ácaro muy perjudicial de color rojo de unos 0.5 mm muy difícil de apreciar a simple vista. Las hembras pueden vivir hasta 30 días y los machos hasta 15. En el sector de la marihuana se le conoce como araña roja por su parecido morfológico con las arañas y porque tejen telas al igual que ellas. Es una plaga muy destructiva que se reproduce a toda velocidad. Normalmente empiezan instalándose en la parte posterior o envés de las hojas y como son difíciles de ver, la mejor manera inicial de detectarlas es reconociendo sus síntomas.
Inicialmente, cuando no son muchas y están empezando la colonización no son muy dañinas, pero esto cambia drásticamente y a toda velocidad debido su altísima capacidad reproductora hasta tal punto que si no atajamos el problema con celeridad, acabarán con nuestras plantas.
Normalmente la araña empieza atacando a la planta o plantas más débiles y cuando la han colonizado empiezan a extenderse al resto de las plantas. Podemos empeñarnos que quitarlas pero siempre quedará alguna que vuelva a poner huevos y empezar de nuevo o continuar con la invasión. Por eso es importante detectar y tratar a tiempo.

TRATAMIENTO:

Para el tratamiento organico podremos utilizar el azufre,jabon de potasa,pelitre,expelex.
Para el tratamiento quimico el mejor producto segun mi criterio es el bermectine, que acaba con poblaciones de araña roja en 2 aplicaciones.

TRIPS:

Trips. Frankliniella occidentalis
El tamaño medio del trip es de 1-1,5 mm de longitud pudiendo ser de color amarillo a marrón-oscuro. Los trips son los insectos alados más pequeños que existen. Se ven favorecidos por tiempo caluroso y seco. Cuentan con dos pares de alas plumosas replegadas sobre el dorso en estado de reposo. Las hembras son de color amarillento-ocre con manchas oscuras en la parte superior del abdomen. Presentan un aparato bucal rascador-chupador por lo que los daños se dan en la epidermis de los frutos. Los huevos son reniformes (forma de alubia), de color blanco y de unas 200 micras de longitud. Las larvas pasan por dos estadios, siendo el primero muy pequeño, de color blanco o amarillo pálido. El segundo estadio es de tamaño parecido al de los adultos y de color amarillo dorado.

TRATAMIENTO:

Para el tratamiento organico de una plaga de trips podemos utilizar con eficacia el neem,expelex,pelitre y aceite de parafina.
Para el tratamiento quimico utilizaremos inaclor,citryn,dimetoato con una gran efecacia.
Estos son las tres mas comunes pero hay mas como la oruga verde,cochinilla,pulgon,mosca del sustrato y nematodos del suelo y en otro capitulo englobariamos los hongos y patogenos que ya los estudiaremos mas a fondo en otro post.

Para dar tratamiento a todas estas plagas os dejo el link de los fitosanitarios tanto organicos como quimicos que utilizaremos para poder actuar contra estas plagas antes de que destruyan por completo nuestra tan preciada cosecha.

LAS 3 RECETAS BASICAS CON MARIHUANA:

-LICOR DE MARIHUANA, para la elaboracion de este maravilloso elixir necesitaremos:
*1 litro de nuestro licor favorito,cuanto mas alto el grado alcoholico mejor(orujo,whiky,ron,shake)
*80-100grs de cogollos menudos u hojas de recorte bien resinadas.
*1 botella de cristal preferiblemente de color claro para poder apreciar bien el color de nuestro elixir.

*1 envase grande de cristal o un cazo.
*1 filtro de cafe.
PREPARACION: el alcohol es un base perfecta para extraer y mantener el THC y los cannbinoides. Lo primero que hacemos es poner la picadura de marihuana dentro del envase de cristal grande y añadimos el alcohol elegido, ahora lo agitaremos energicamente y lo dejaremos reposar durante 4-5 dias a oscuras.
Despues colaremos la mezcla con un filtro de cafe o de tela exprimiendo la materia vegetal para extraer todo el liquido.
Una vez colado rellenaremos nuestra botella de cristal con nuestro licor ya terminado, que podremos usar en multiples recetas de cocina cannabica o para tomarlo tal cual cuando nos apetezca.

-ACEITE DE MARIHUANA:para esta base de la cocina cannabica necesitaremos:
*650 ml de aceite de oliva virgen extra,cuanto mejor calidad el aceite mejor.
*25-30grs de cogollos secos y bien picados de la mejor calidad
*un cazo de cocina
* 1 botella de cristal de boca ancha
PREPARACION: ponemos el aceite de oliva en el cazo y lo ponemos al fuego muy muy flojo, muy importante solo calentarlo que no llege a ebullicion, una vez este caliente añadimo los cogollos bien secos y desmenuzados y lo dejamos en el aceite caliente un par de horas vigilando que no se pase de temperatura.
Una vez pasen las dos horas apagamos el fuego y lo dejamos atemperar a temperatura ambiente y una vez frio lo colamos con un colador de rejilla y lo ponemos dentro de la botella de cristal o en una aceitera,y ya esta listo para consumir directamente o para hacer nuestra receta favorita .
Al consumir el cannabis por via oral hay que tener precaucion por que la potencia es mucho mayor y el tiempo de subida es entre 45min y una hora.

-MANTEQUILLA DE MARIHUANA: para la elaboracion de este clasico necesitaremos:
*270gr de mantequilla
*550ml de agua
*25/45gr de marihuana (en cogollo y en hoja que contenga tricomas).
PREPARACION:
Trituramos bien la marihuana.
En un cazo con agua caliente vertemos la mantequilla y la marihuana y lo dejamos hervir sin dejar de remover durante 30 minutos. Intentamos que hierva poco, a fuego muy lento.
Cuando esté listo colamos bien la mezcla con el fin de separar los restos vegetales y la dejamos en la nevera durante 6 o 7 horas junto con el agua.
Después de pasar este proceso, una vez esté sólida, escurrimos la mantequilla para quitarle el agua que tenga y volvemos a dejar en la nevera.
VOLVEMOS A ADVERTIR DE QUE TANTO LA DOSIS DE LA MARIHUANA POR VIA HORAL COMO EL TIEMPO DE SUBIDA Y DURACION DE EL EFECTO ES MUCHO MAYOR QUE FUMADA O VAPORIZA POR LO QUE PRECAUCION.

¿COMO A QUEDADO LA NUEVA LEY DE LA MARIHUANA?

¡¡¡¡ La Ley Mordaza multa por primera vez tener plantas de cannabis en el balcón ¡¡¡¡¡¡¡

-1-Establece sanciones desde 601 hasta 30.000 euros para quien tenga marihuana en zonas "visibles al público"
Su antecesora, la conocida como Ley Corcuera, de 1992, no consideraba cultivar como una infracción administrativa

-2-Un post erróneo de un abogado activista genera confusión y euforia en el sector al

interpretar que la ley despenaliza el cultivo, cuando es lo contrario por primera vez en la historia legislativa de España se considera infracción grave tener plantas de marihuana visibles desde la calle aunque sean para autoconsumo –que no está multado si no se hace en público–

-3-Así lo establece la llamada Ley Mordaza, que entró en vigor el pasado 1 de julio. El artículo 36 dice en su punto 16 que será infracción grave "la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público". Ese "visibles al público" es una incorporación posterior al texto, ya que no estaba en el borrador que propuso el Ministerio de Interior.

La norma antecesora a esta es la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, conocida como ley Corcuera o de la patada en la puerta y, aunque multaba el consumo en público como la norma actual, no consideraba infracción el hecho de cultivar cannabis. Directamente no lo regulaba. La ley de los 90 y la actual sí tienen una cosa en común: la cuantía máxima por fumar en la calle, que no ha cambiado ni un céntimo. Hace dos décadas la sanción tope era de 5 millones de pesetas. Hoy, 30.000 euros. La multa mínima se ha doblado: de 50.001 pesetas a los 601 euros actuales.

Así que, a partir de ahora, si un agente de policía patrulla por la calle y ve una planta de marihuana en un balcón puede levantar un acta de infracción. Al ser considerada grave, la multa va de 601 a 30.000 euros, como consumir en lugares públicos. ¿Y si la planta no era del dueño del piso, o no era una planta de marihuana? Con la Ley Mordaza la palabra del agente pesa más que la del denunciado y será éste el que tenga que demostrar que no era así.

Martín Barriuso, expresidente de de la Federación de Asociaciones Cannábicas y colaborador de la misma, explica que "han querido frenar el cultivo en las terrazas, porque no quieren que la gente salga del armario". También se muestra sorprendido por la euforia desatada con una "interpretación muy optimista" que se está haciendo en redes sociales de la Ley Mordaza por algunos activistas.

Se refiere a un post y un vídeo del abogado Enrique Fornés que está corriendo por redes sociales desde el 5 de junio. Lo tituló "El cultivo de cannabis ha sido despenalizado". La información ha empezado a calar y ha llegado incluso a algunos medios de comunicación, que recogen una presunta laguna legal en la Ley Mordaza que no es tal. La interpretación del abogado Fornés es que como penaliza exclusivamente las plantas "visibles", quedaría despenalizado tenerlas dentro de casa.

Nada más lejos de la realidad. Si la ley no se mete dentro de lo que pasa en una casa es porque no tiene competencia. Para que la policía pudiera entrar en casa de alguien necesitaría una orden judicial. Y un juez solo va a emitirla si hay delito de tráfico de drogas. "Lógicamente solo se sanciona lo que está expuesto al público, porque es inadmisible que te prohíban hacer en tu casa lo que no es delito", explica la abogada Isabel Elbal, sobre el cultivo para el autoconsumo.

Así que lejos de suavizar el castigo, como están recogiendo algunos blogs, la ley que entró en vigor el pasado 1 de julio "está sancionando donde antes no había sanción, ni más ni menos, es la única manera de interpretar esta ley del PP".

Desde Flower Pasion una vez visto el video de Fornes y leer los primeros articulos del sector cannabico os dijimos que teniamos que andarnos con pies de plomo con estas nuevas regulaciones y asi a sido.

Seguimos siendo vistos como delincuentes,drogatas,traficantes,fumetas sin neuronas y nada mas lejos de la realidad, esto es lo que somos CULTIVADORES DE SONRISAS y sobre todo y ante todo PERSONAS y como tales con nuestros derechos y deberes.
Tengo derecho a cultivar mi propia medicina y el deber de acercar este conocimiento a todo aquel que lo necesite.